Парфюмерные курсы Анны Зворыкиной: личный опыт

Как научиться делать духи? Маша Ботвинина побывала на курсах парфюмеров и делится открытиями.
Разбираться в духах — это была моя давняя мечта. Слету определять ноты и с томным видом произносить: здесь вверху бергамот и белые цветы, в сердце — пачули и абсолю розы, и кожано-мускусная база. Мне казалось, что люди, которые так могут — не совсем люди. Как все художники, которые дышат искусством и от того становятся немножко волшебниками.

Чтобы начать понимать хоть что-то, я ходила на парфюмерные курсы Галины Анни на Садовой-Самотечной. У нее потрясающая коллекция винтажных ароматов. Сидя в квартире, похожей на лавку алхимика-профессионала, я погружалась во всевозможные герлены, коти и шанели. Галя щедро давала разнюхать легенды, знакомила с новоделами — нишей и люксом. Я старалась запомнить, въехать, вникнуть: ага, вот это пачули, угу, вот это ирис, да-да, это, конечно, ветивер.

Но, оказалось, запомнить такое количество информации сразу невозможно. Ароматы выветривались из памяти раньше, чем я доезжала с Самотеки до дома. В памяти оставалось только неуклюжее «понравилось»\»не понравилось».

Мне было важно понять систему. Как это вообще — делать духи? Из чего? В каких пропорциях? Как получается, что одни ноты сверху, а другие снизу?

Собираюсь ли я делать духи? Вообще-то, нет. Стану ли я понимать ароматы лучше? Надеюсь. Поменяется ли мой вкус? Как знать.

Куда идти?

Попасть на курс Анны Зворыкиной я мечтала примерно с тех пор, как узнала об их существовании. То есть примерно с лекции Гали). Анна — парфюмер, автор книги «От гвоздики до сандала. Ольфакторная азбука и путеводитель по миру натуральных ароматов», организатор фестиваля INDIE парфюмерии, и наконец, одна из немногих, кто учит делать духи. Курс проходит два раза в год и состоит из 5 мастерских, каждая мастерская — два дня по 3 часа теории и практики. И на эти курсы к Анне приезжают из других городов и даже стран.

Анна работает только с натуральными ингредиентами — в основном растительного происхождения (масла, экстракты и прочие производные) и реже с животными (например, с амброй).

Как это выглядит?

В группе — плюс-минус 10 человек. Иногда ученики испаряются — так, после первого нашего занятия куда-то пропала эзотерик с ярким макияжем, а до конца курса дошла совсем небольшая компания: девушка из Болгарии с феноменальной чуткостью к запахам, владелица магазина натуральной косметики, винодел, домохозяйка, химик из Германии и один бьютиинсайдер.

На столах — рабочая тетрадь, уйма пробирок с разными ароматами и горячий чай. Чай для парфюмера — тоже инструмент. Никто до конца не знает, каким образом мы воспринимаем запахи, но водяной пар помогает «разгрузить» нос. Проверено.

Для начальной практики Анна раздала всем смешные пластиковые пипетки и мини-пробирки (эппендорфы). Для нескольких занятий на курсе и дома — вполне хватит. Однако для серьезной работы понадобится микро-пипетка (такой пользуются химики), которая отмеряет с точностью до одной тысячной доли миллилитра. Для сравнения на фото пластиковая «ученическая» и проф- пипетки.

После вводного занятия каждый ученик получил четыре эфирных масла. На каждом последующем занятии Анна добавляла по паре новых бутылочек так, что к концу курса у нас всех появился свой базовый набор масел.

Самые интересные открытия

Ароматы не всегда имеют прикладную ценность. В последнее время я часто оказывалась в растерянности: мне нравится аромат (он красивый и сложный), но носить его почему-то не хочется. Он то слишком тяжелый, то не подходит к одежде, то время года не то. Так зачем он мне?

Анна открыла мне глаза: аромат — то же искусство. Почему бы не начать относиться к нему так же, как к картинам или классической музыке? Носить то, что кажется too much — все равно, что пытаться запихнуть «Девятый вал» в свою скромную однушку. Не стоит — «Девятый вал» хорош в музее.

Язык парфюмеров. Чтобы понять духи, нужны слова, которыми мы могли бы описать аромат так, чтобы другие поняли. Обоняние улавливает массу нюансов, но у самих запахов слишком мало прилагательных. Поэтому парфюмерный лексикон в основном заимствован из терминов, которыми мы обычно оперируем, описывая вкус, вид, звуки: сладкие, зеленые, теплые, бархатные, острые ноты. Целый язык, который придется выучить.

Масло и спирт

Анна учит делать ароматы на основе масла — эфирные масла растворяют в фракционированном кокосовом масле (оно почти не дает запаха и хранится вечность). Плюс этого способа в том, что аромат раскрывается сразу, поэтому и результат виден немедленно. Минус — нельзя смешать больше 5-7 масел, потому что масляная основа замедляет испарение ароматических молекул, и если намешать слишком много ингредиентов, получится мешанина.

Свои же духи Анна делает на спирту — он дает дольше пространства для творчества. Но спиртовые композиции еще должны месяц зреть. На курсах просто нет столько времени. И да, одинаковые композиции в масле и спирте тоже отличаются.

А еще это масло не любит лак для ногтей. Через пару часов работы свежий маникюр превращается в слегка б\у. Шеллак более устойчив, но тоже в опасности. Я вас предупредила.

Ингредиенты. Знание каждого ингредиента и его характера по отдельности — это таблица умножения и неправильные английские глаголы любого парфюмера. Важно знать, как звучит аромат сразу после нанесения и спустя некоторое время — он меняется, показывает новые грани.

Слегка попробовать ингредиент из пробирки — не вариант. Именно так, по незнанию, я вбухала слишком много кедра в уже готовую композицию. Надо ли говорить, что вместо древесного мужского одеколона получился сплошной лес?

Одно из самых моих крутых открытий в том, что, зная схожие качества ингредиентов, можно усиливать какую-то черту всей композиции. Хотите больше дерева? Добавьте к ветиверу кедра (осторожно!). А можно и лабданума — тогда дерево станет дымным. Чистой воды зельеваренье!

И наконец, на разной коже аромат раскрывается тоже по-разному. Нет, конечно, на всех роза будет именно розой, а не фиалкой. Но у кого-то она будет легкой и звонкой, а у кого-то приторно-тяжелой. Потому что температура кожи у всех разная, особенно на запястье, где чаще всего пробуют аромат. И жирность кожи тоже влияет, потому что жир замедляет скорость испарения молекул.

Сначала думаем — потом капаем. Главный принцип — прежде, чем начать творить, нужно задать цель. Ни один художник не рисует по принципу «щас красок намешаю — может что и выйдет». С ароматами так же. Сначала представляем будущий аромат. Даем ему общее название, подробное «техническое задание» — какие ноты, как должны раскрываться, будут ли ингредиенты гармонировать друг с другом.

А затем (и это самое сложное) нужно понять, сколько и чего нужно смешать. Из двух-трех ингредиентов можно сделать великое количество композиций. Например, из фиалки, бергамота и лаванды можно сделать зеленый бергамот, а можно — зеленую лаванду.

Баланс. Иногда кажется, что аромат уже готов. Все ингредиенты на месте, раскрываются как задумано, но все же, кажется, в композиции есть шероховатости. Убрать их можно, добавив еще один ингредиент — его не будет заметно, но он сгладит все углы и сделает картинку более цельной.

Пирамида на самом деле не пирамида. Все привыкли, что аромат изображают в виде пирамиды: широкое основание — база, середина — ноты сердца, а сверху маленький треугольничек — верхние ноты. Мне всегда этот момент казался сомнительным. В моем воображении верхние ноты — самые яркие, уловимые и понятные. Их слышишь с первого нажатия на распылитель. И именно они должны быть самыми широкими на изображении пирамиды. А самым маленьким треугольничком — все то, что осталось от аромата, когда он почти исчез.

Анна мою теорию подтвердила: схема аромата похожа скорее на перевернутый треугольник или трапецию. Некоторые можно вообще изображать круглыми: в таких нет верха и низа, все ноты звучат одновременно и в унисон.

Никуда не деться от математики. До тех пор, пока вы делаете ароматы для себя в единичном экземпляре — все замечательно. Однако, если вы захотите повторить композицию и сделать, например, не духи (25-30% ароматического вещества), а одеколон (5%), придется пересчитывать весь рецепт.

Ваше счастье, что универсальная формула уже выведена и известна. Осталось лишь смириться с тем, что время от времени вам придется основательно использовать калькулятор.

Три мифа о натуральной парфюмерии

Это дешево. Можно подумать, что эфирные масла можно купить в любом магазине для ароматерапии. Это не так — такие масла не подойдут для изготовления ароматов, потому что у них нет такой богатой палитры. И чаще всего это смеси масел с одинаковым названием, но разных по происхождению. Для аромотерапевтов, может, и все равно, а для парфюмеров — колоссальная разница.

Поэтому масла заказывают на специализированных сайтах — там они качественные и, увы, дорогие.

Это экологично. Натуральные масла делают из натуральных ингредиентов, а значит, губят растения и деревья. А есть еще животные ингредиенты. И если амбру еще можно найти, просто гуляя по берегу моря, то ради бобровой струи (секрет препуциальных желез бобра) придется пожертвовать животным. Впрочем, можно обходиться только растительными ингредиентами.

Попробовав натуральные ароматы, к синтетическим возвращаться не захочется. Натуральные и синтетические отличаются — это правда. Натуральные более мягкие и сложные, «грязные», как говорят любители синтетики. В синтетических ноты ярче и чище. Между «натуралами» и «синтетиками» идет давний бой — кто лучше, правильнее,интереснее и перспективнее. Правильный ответ, как и в случае с религией, каждый находит для себя сам. Что до меня — после курса я действительно увидела разницу. Поменялось ли от этого мое отношение к духам? Вряд ли — мне по-прежнему интересны и те, и другие.

Как же на самом деле делаются ароматы?

Схема всегда одна. Придумать, о чем именно будет аромат. Вечер у камина? Чай с печеньем на траве? Секс на пляже? Понять, какие в нем должны быть ноты: холодные, теплые, древесные, цветочные.

Затем на бумаге прикинуть, сколько и каких ингредиентов нужно положить. И, наконец, взять пипетку и смешать все ингредиенты. Если вы работаете с маслом — результат услышите сразу.

Скорей всего, с первого раза получится не то — как нитки из нового платья, будут вылезать слишком сильные ноты, а остальные окажутся слишком слабыми. Придется находить баланс — добавлять по несколько капель то одного, то другого. До тех пор, пока не получится так, как задумано. Да, тут нужен перфекционизм и недюжинное упорство.

Зато в процессе может выйти что-то более симпатичное, чем было задумано. Так мой изначально восточный шипр стал скорее ленденцовым. И таким он мне нравится гораздо больше.

Что понравилось?

Самое главное, что я получила на курсе — системное представление. Четкое и ясное понимание верха и низа, чем отличаются фужеры от шипров, а одеколоны от просто свежих ароматов, и что надо смешать, чтобы их получить. Теперь я гордо могу сказать: «Я могу сделать шипр! И фужер тоже могу!»

У Анны общий, выстроенный в логичную систему курс. Вся информация и ингредиенты она дает постепенно, так, чтобы можно было успеть усвоить. Не понял теорию? Сейчас будут примеры. Не понял на примерах? Сейчас будет практика.

Практика — это настоящие задачи, как в школе. Например, сделать теплый фужер или восточный шипр. Сначала эти слова вызывают полнейший шок — как?! Но уже после пары-тройки попыток начинаешь понимать логику построения ароматов и смело добавляешь к ним что-то свое.

Что не понравилось?

Что эти курсы так быстро закончились. Я бы с удовольствием походила еще месяц-другой. Но Анна отказывается вести такие продолжительные курсы. Она дает главное: понимание процесса — и базовый набор масел.

А что дальше?

Дальше нужно практиковаться самостоятельно. Это такое медитавное занятие, как вязание, к тому же весьма помогает сконцентрироваться. Все буддийские монахи просто курят в сторонке, когда я пытаюсь разобрать оттенки аромата и понять, получилась ли задуманная композиция. Так что у меня теперь есть занятие для длинных зимних вечеров.

Узнать про курсы Анны Зворыкиной можно на ее сайте.

Ближайшие мастерские пройдут в апреле 2017 года.