Коллекция Christian Dior Couturier Parfumeur. Bravo!

В ГУМе, в бутике Dior, презентовали коллекцию ароматов Christian Dior Couturier Parfumeur. По-моему, ее стоит включить в обязательную программу для тех, кто хочет развивать и совершенствовать свой обонятельный уровень. Вопросы, чем коммерческая парфюмерия отличается от парфюмерии настоящей, как-то сами собой отпадают. По случаю презентации в Москву пожаловал сам главный парфюмер марки, Франсуа Демаши. Посмотрев на него, я убедилась, что он по-прежнему большой эстет, сочинять ароматы ему по-прежнему нравится больше, чем давать интервью… и что все это очень правильно.

Ароматов в коллекции десять. Два из них — Bois d’Argant и Eau Noire — существовали раньше. Восемь сочинил Демаши. Именно этим он, как теперь выясняется, был занят последнее время, пока у LVMH выходили более или менее коммерческие вариации на ранее заданные темы…

У тех ароматов была задача — обеспечить финансовый успех. У коллекции Christian Dior Couturier Parfumeur, очевидно, миссия другая — потрясти воображение и воскресить высокую парфюмерию. Демаши уверяет, что никакие острые и тяжелые маркетинговые «брифы» над ним не висели. Что он не задумывался ни над стоимостью ингредиентов, ни над тем, чтобы сделать все как-нибудь «попонятнее для народа». Что он был абсолютно, ну просто как ребенок, свободен. «Мне дали свободу играть и развлекаться, — заявил Демаши, — И я сидел, играл и развлекался. Я был свободен и от дедлайна, и от маркетинга. У меня даже концепции четкой не было. Когда я чувствовал, что готов, я начинал работать». Зная, как обычно работают парфюмеры, поверить в это заявление непросто, но очень хочется. Мне, по крайней мере, хочется. Должно же, в конце концов, в жизни каждого творца по найму быть место счастью, а не только подвигу. Демаши ушел из Chanel в LVMH в 2006-м — может быть, потому, что ему, в том числе, пообещали возможность «посидеть и поразвлекаться»?

Каждый аромат в коллекции имеет шлейф — не только ароматный, но и исторический. New look 1947 — это, ясное дело, ода Диоровской коллекции 1947 года. Демаши играл с туберозой — весь букет составлен вокруг нее. Amber Nuit — привет из нашего XXI века веку XVIII с его балами, который Кристиан Диор почитал за «золотой век». Демаши соединил розу и амбру, очень неожиданное сочетание, и получился такой мужской аромат, в котором не стыдно явиться ни на бал, ни на маскарад, ни на свидание. (Я бы, по крайней мере, ничего не имела против, если бы ко мне на свидание кто-то пришел в этом аромате. Что-то мне подсказывает, что свидание прошло бы успешно.) Mitzah — это посвящение Митце Брикар. (Дама была музой месье Диора, его вдохновением, его служанкой, его нянькой, его судьей и единственной любовью женского пола, не считая мамы — в общем, эта Митца была его все-все-все, а формально отвечала за создание коллекции головных уборов.) Франсуа Демаши решил, что Митца — это дамасская роза, плюс амбра, плюс ваниль, плюс ладан. Сад в Гранвиле, где рос Диор, стал исторической основой для аромата Granville, дом в Мийи-ля-Форе, который он купил себе, чтобы отдыхать от Парижа — фундаментом для аромата Milly-La-Foret. Vetiver появился, как нам рассказали, потому, что Кристиан Диор любил не только XVIII век, но и нео-дендизм 1930-х.

В общем, все ароматы овевает какая-то красивая история. Тут мой профессиональный (или врожденный?) скепсис не дает мне до конца поверить, что Демаши действительно брал эту самую историю как руководство к действию — я все-таки подозреваю, что они сочинялись специально обученными людьми параллельно или даже после того, как аромат был создан. Хотя он рассказывал, как ездил в Гранвиль, поднимался на вершину скалы, где стоит дом, и ловил запах океана и всех ветров. («И почему-то у меня этот запах проассоциировался… с камфорой. Камфора так же обдувает и сдувает все остальные запахи.») И как Митца Брикар послужила и его музой тоже: «Ее история, ее фотографии меня очень вдохновляли. Вообще, за каждым ароматом всегда скрывается женщина. Но тут же возникает вопрос — ингредиенты какие будем брать? Я не знаю, как и почему я беру эти ингредиенты, а не те. Это же все равно, что спросить у Климта, почему он выбрал этот оттенок красного или этот оттенок телесного?! Он вам никогда не ответит!»

Парфюмер, конечно, решал свои задачи. Создавая свою «Митцу», хотел передать запах тела. И придать ему загадочность. И придать возвышенность (тут помог ладан). «А потом, — сказал Демаши, — все уже как на кухне — добавляешь-пробуешь-мешаешь…» Еще ему, конечно, хотелось сделать такой Oud, который был бы узнаваемый Oud, но при этом не походил бы ни на какой другой Oud-аромат, которых в последнее время стало очень много. Демаши сделал «кожаный уд» — Leather Oud. Это черное дерево из Юго-Восточной Азии, которое при сжигании, как выяснилось, начинает пахнуть… кожей. «Это потрясающий запах с выраженными животными нотами, и мне захотелось создать на его основе древесно-кожаный аромат», — сказал Демаши. Так в Leather Oud появилась отчетливая горчинка. На мой нос, горчинка чуть более сильная, чем хотелось бы. Но может быть мой нос еще не развился в правильном направлении. В любом случае, аромат получился очень мощный.

Вообще наши вкусы с Демаши немного разошлись. В том смысле, что он больше всего гордится Cologne Royale и New Look, а мне очень понравился Vetiver, в который Демаши добавил ноту кофе сорта «робуста». Ему кажется, что русским женщинам больше всего понравится Mitzah, а мне больше понравился Granville. Но так или иначе, вся коллекция — это действительно то, что стоит пробовать, потом возвращаться, потом снова пробовать, стараться запомнить — короче, учиться, учиться и учиться. Чтобы не возникало соблазна потом полить себя с головы до ног каким-нибудь сомнительным шедевром от Бритни Спирс или чем-то аналогично-бойким.

И вот еще что: мне очень понравились «именные» блоттеры, которые были на презентации.

Обычно, когда вам предлагают попробовать сразу несколько ароматов, бумажки-блоттеры приходится подписывать самой, чтобы потом не перепутать. А тут каждый блоттер был проименован, оставалось только нанести на него правильный аромат. Мелочь, но как удобно! Рекомендую взять на вооружение всем пиарщикам, работающим над ароматными презентациями.