Парфюмер-наездник-красавец-Марк-Антуан-Кортишьято

Есть мужчины, которые, несмотря на свой невеликий рост, ничем особо не выдающуюся внешность и даже иногда не вполне подходящую ориентацию, умеют производить на женщин неизгладимое впечатление. Женщины в их присутствии начинают зачем-то поправлять волосы. Некоторые принимаются часто-часто дышать. Особо экзальтированные — молоть всякую чушь. И все без исключения начинают ощущать, что принадлежат к одному полу, а экземпляр перед ними — к абсолютно противоположному, и оттого ужасно притягательному.

Примерно этот фокус влегкую проделал с аудиторией (в основном — женской) парфюмер Марк Антуан Кортишьято, навестив Москву и презентовав свой бренд Parfum d’Empire пятидесяти дистрибьюторам (в основном — из регионов) и нескольким примкнувшим к ним журналистам и парфюмерным блогерам (среди которых повезло быть мне и Екатерине Хмелевской). Через 15 минут его выступления аудитория плевать хотела на то, хороши ли или нет его ароматы — она поправляла волосы и часто-часто дышала.

Хотя ароматы Parfum d’Empire весьма неплохи и небезынтересны уж как минимум. Марк-Антуан представил все 12, имеющиеся у него в портфолио на сегодняшний момент (некоторые из них я пробовала раньше, некоторые — нет). Про каждый спел песню — можно было заслушаться. Я держала себя в лапах, как могла. Ароматы утащила домой в виде пробников. Пару недель к ним придирчиво принюхивалась, перепроверяла эмоции. Интервью, взятое после презентации, тоже отлеживалось в расшифровке — иначе читали бы вы, мои дорогие, сплошные «вау» и прочие «мяу-мяу». Ну что поделаешь — харизма у этого мужчины такая, что он мог бы пробить ею Великую Китайско-Берлинскую стену, а не то что чахлые редуты женских сердец дистрибуторов и журналистов. Выглядит Марк-Антуан Кортишьято в жизни несколько старше, чем на фотографии, но зато гораздо менее сладким. Вот его парадный портрет:

А вот мы с ним вместе, снятые на мой айфон чьей-то слегка дрогнувшей от волнения рукой:

Афишам про царя Салтана на заднем плане не удивляйтесь — презентация проходила в театральном музее им. Бахрушина :))) (прелюбопытнейшее место, между прочим). И в этом был смысл: это было все похоже на театр одного актера. Про каждый аромат Марк-Антуан рассказал легенду разной степени красивости, которые я раньше не знала. И потом мы с ним еще немного поговорили по душам:)). Как я и подозревала, он относится к тому редкому и почти вымирающему сегодня виду безумцев, которые в этом мире, давно расчлененном корпорациями на целевые аудитории, осмеливаются сочинять парфюмерию в одиночку. А для поддержания материального благополучия работают с частными клиентами, создавая персональные ароматы на заказ. Что-то вроде парфюмерного индпошива для состоятельных господ, да.

В двух словах его биография. Мать — парижанка, отец — корсиканец, мальчик родился в Марокко — там у родителей был дом, работа и цитрусовый садик. Марокко — это шквал ароматов, ничего удивительного, что он пропитался ими насквозь, как промокашки пропитываются школьными запахами. (Промокашки эти, кстати — они давно уже исчезли из тетрадок, да? что-то вспомнила, а потом подумала, никто ассоциацию не разгадает и метафору оценит:)) На каникулы из Марокко ездил на Корсику — там впитывал другие запахи, обнаруживал, что они могут быть мягче и деликатнее. Выучился на химика, имея в уме — стать ароматерапевтом и расшифровать, почему растения пахнут так, как они пахнут, и что их запахи делают с человеческими эмоциями. Защитил диссертацию по аналитической химии на тему получения экстрактов из растений. В итоге добрел до парфюмерии — закончил ISIPCA в Версале, сейчас там преподает. Ну и да, болеет конным спортом — привет опальному старику Жану Полю Герлену — запахи кожи, сбруи, лошадей — они мощный источник вдохновения, конечно.

Все 12 ароматов Parfum d’Empire я вряд ли смогу тут сразу представить. Выберу тройку самых ярких и тех, что люблю, и снабжу их отрывками из нашей беседы.

1. Fougere Bengale.

Этот аромат вышел в 2007 и считается мужским, хотя Марк-Антуан Кортишьято решительно опровергает принцип деления ароматов по гендерному признаку и считает, что это все уловки маркетинга: «В истории мужчины и женщины пользовались одними и теми же ароматами. Потом пришли большие компании и подсказали людям: надпись pour homme поможет мужчинам чувствовать себя более мужественными, а надпись pour femme поможет женщинам считать себя более женственными. Люди любят правила — они им помогают в самоидентификации. Я ничего не имею против, но к реальному положению дел это не имеет никакого отношения». Я с ним согласна — и Fougere Bengale ношу и буду носить с удовольствием сама, хотя он состоит из классических мужских приправ — вверху лаванда и светлый табак, в середине бобы тонка, пачули, ваниль, и в базе — дубовый мох. Вначале он кажется очень бурным, даже буйным, просто взрывается на коже. Потом смягчается, обретает бархатистость и становится практически томным. Легенда от Кортишьято гласит, что он воссоздавал охоту на бенгальского тигра в джунглях. Если это так, то тигра не убили, а приручили, и теперь он готов отзываться на «кис-кис-кис». Аромат очень стойкий, цепко держится на запястье до самого вечера. Этим обстоятельством — а также тем, что там, как и во всех ароматах Parfum d’Empire содержатся только натуральные ингредиенты, Марк-Антуан особенно гордится.

— А почему, собственно, только натуральные ингредиенты, месье Кортишьято?

— Другие мне неинтересны. Из курса истории видно — великие народы и великие цивилизации сражались, в том числе, и за право обладать землей, где есть ценное сырье. Это сырье использовалось для лечения, для соблазнения, для магических ритуалов. Современные ароматы, по-моему, преследуют те же цели. По крайней мере все это декларируют. Если цели не изменились, инструменты, которыми они достигаются, тоже не должны меняться. Перед тем, как начать работу над ароматом, я ищу сырье и изучаю его историю. Ладан и смолу жгли, чтобы общаться с божествами. Имбирем натирали тело, когда надо было срочно кого-нибудь соблазнить. Ваниль использовали, чтобы кого-нибудь задобрить и умаслить. Синтетические ингредиенты на это не способны. Они просто имитаторы.

— Но люди не всегда готовы понимать и принимать натуральные ароматы, которые водятся в природе. Они пахнут не так приятно, как духи.

— Более того, люди практически никогда не готовы их воспринимать. Нам кажется, что мы знаем, как пахнет зелень, как пахнет роза, как пахнет кора деревьев. Но если поставить перед клиентом два флакона, в одном из которых будет экстракт натуральной розы, а в другом — синтетический аналог запаха розы, я вас уверяю, клиент выберет синтетику. Настоящая роза, как это ни странно, пахнет артишоком. Но одна капля экстракта натуральной розы сделает аромат настоящим. То же самое — с амброй. То же — с мускусом. Я работаю с частными заказами. Самое сложное — это перевести язык клиента на язык парфюмерии. Упаси вас Бог воспринять буквально слова клиента о том, что он хочет «свежий, зеленый аромат» и пойти у него на поводу. Полгода работы будет насмарку, когда он попробует тщательно сконструированный вами аромат настоящей свежей зелени.

— Вы, похоже, не очень любите частные заказы?

— Не очень, да. На создание одного индивидуального аромата уходит иногда год. Иногда от дальнейших усовершенствований клиента останавливают соображения только финансового характера — потому что в контракте записано, что чем больше я работаю, тем дороже обходится заказчику аромат. А когда я создаю ароматы не для кого-то конкретного, а для себя, я руководствуюсь только своей фантазией. Это гораздо приятнее.

2. Ambre Russe

Наша страна — даром, что умом ее не понять — как известно, не раз становилась источником парфюмерных фантазий. И Guerlain, и Chanel слагали свои ольфактивные пирамиды в ее честь. Марк-Антуан тоже решил отметиться: в верхних нотах тут водка и шампанское, в сердце — амбра, тмин, кориандр, корица и чай, в базе — амбра, ладан, кожа. В общем, что-то на тему » как упоительны в России вечера», только зимой и без хруста французской булки. Через полчаса настанет революция и всех к чертям сметет — и лакеев, и кучеров, и юнкеров, и Николая, но кто же об этом знает? Все пьют — господа — шампанское, кучера — водку, а кому совсем не повезло — чай. Вот такая зарисовка на тему «Россия накануне». Основной экстракт — серая амбра. Да, та самая, что из кашалотов, из нее делали духи для русских царей, и Марк-Антуан настаивал, что именно она входит в состав Ambre Russe. Тут возник легкий мисандерстендинг, потому что вообще-то эта амбра давно запрещена в парфюмерии: законами всех стран кашалоты теперь надежно охраняются от посягательств. Мисандерстендинг так и остался непроясненным, но зато Марк-Антуан рассказал другую занятную историю. По его словам, перед запуском аромата он дал его послушать друзьям-парфюмерам. Те как один сказали ему в вежливых выражениях, что это не аромат, а полная катастрофа.

— Я чувствовал себя ужасно неуверенно. Но отступать было уже поздно. Когда Ambre Russe вышел, я даже не читал отзывы — боялся. И неохотно подходил к телефону. И тут мне позвонила одна женщина и сказала, что она русская, живет в Париже, ей 92 года, она прочитала, что вышел мой аромат и хочет его купить — можно ли ей прислать шофера в лабораторию? Я подумал: «Бедная, это же, возможно, будет ее последним разочарованием в жизни!» Но не мог же я ей отказать! В общем, шофер приехал, заплатил, уехал — а через день она мне перезвонила и дрожащим голосом сказала: «Спасибо, месье Кортишьято, вы помогли мне вернуться в Россию!» Бог мой, как я был счастлив: хоть одному человеку он понравился, мой аромат! Ну, а в итоге Ambre Russe стал абсолютным бестселлером и продается до сих пор лучше всех прочих моих ароматов. И я его очень люблю, очень.

— Вы сами его носите?

— Нет, сам я вообще ни один аромат не ношу. Я ношу заготовки аромата, над которым работаю. Выхожу из лаборатории с набросками на запястье, принюхиваюсь к себе в машине, в спортзале, в магазине — мне важно понять, как они ведут себя в разных жизненных обстоятельствах. Как только заканчиваю работу — перестаю носить. Иначе мне бы хотелось все время переделывать, улучшать, добавлять что-то, а это деструктивный путь.

— Вы не изменяете единожды созданные ароматы?

— Нет, только иногда корректирую их в зависимости от требований, которые каждый месяц накладываются на производителей парфюмерии. Постоянно выходят новые ограничения, чтобы защитить покупателей от аллергии. Запрещается то какой-то ингредиент, то какая-то его концентрация. Я ввожу их в компьютер, и он выдает мне результат, согласно которому я должен снова перекроить уже созданный аромат.

— Не с этим связано то, что у всех марок новые ароматы, производящиеся под старыми названиями, уже не те, что прежде?

— Да, отчасти. Но с другой стороны, многие марки, под предлогом того, что они вынуждены подкорректировать аромат, сокращают расходы и заменяют дорогие ингредиенты на более дешевые. Кроме того, люди часто склонны думать, что старый аромат, который у них остался во флаконе на донышке — «настоящий», а новый с той же этикеткой — «не настоящий». А на самом деле просто аромат, который сохранился на донышке — он уже объективно будет пахнуть иначе, чем тот, который только что выпущен. Даже если формула ничуть не изменилась. Это как с вином — закупоренным, декантированным и тем, что осталось на дне бутылки. Так что тут все неоднозначно.

3. Cuir Ottoman

Cогласно легенде — это мистическое путешествие в сердце Османской империи. Да что там, прямиком в гарем, где царствовала любимая наложница султана Сулеймана, русская красавица Роксолана. (Не спрашивайте меня, пожалуйста, была ли такая на самом деле, или Марк-Антуан ее выдумал :))) Даже если и так, пусть выдумывает дальше, у него отлично получается.)

Гарем выглядит так: начальные ноты — ирис, стиракс; средние ноты — египетский жасмин, ваниль; в основании — конечно, все кожаное — опопонакс, бензоин, толуанский бальзам. Кожа пахнет фантастически сильно, причем это именно кожа, а не кожзаменитель, который пойдет трещинами при первом же столкновении с минусовой температурой. Чтобы все это не напоминало кожевенную фабрику, Марк-Антуан смягчил ее ирисом и египетским жасмином. Говорит, что результат получился неожиданным для него самого.

Мне эта оттоманская кожа гарем не напоминает ни в малейшей степени. Но греховные мысли пробуждает точно — очень брутальный запах, властный и с вполне конкретными намерениями :)) Он создан тоже не вчера, а в 2006-м. Мне кажется, если бы вчера, туда неизбежно был бы добавлен уд. Спрашиваю у Марка Антуана, как он относится к моде на уд и вообще к парфюмерной моде?

— То уд входит в моду, то тубероза, то цитрусовые…

— Да, парфюмерия тоже подвластна моде. Вообще смешно говорить, что кто-то ей не подвластен. Чтобы удержаться от этого соблазна, надо иметь силу воли. Я недавно тоже хотел выпустить аромат с туберозой. Еле удержался. Я вообще не люблю читать про какой-то свой аромат, что он сейчас hot. Это означает, что завтра он будет оut. Лучше никогда не входить в моду, тогда не выйдешь из нее.

— А в одежде вы следуете моде?

— Хм. Да. И люблю ее — за исключением крайних ее проявлений. Вообще мода — это прекрасная игра, которую придумало себе человечество.

Вот так мы с ним и поговорили. Поговорили бы еще, но к нему стали рваться желающие получить автографы:

В общем, если отбросить иронию, то ароматы, созданные Марком-Антуаном Кортишьято, в нОске даже превосходят те легенды, которые он вокруг них накрутил. Ароматы, кстати, продаются в бутике MayFair в Новинском пассаже. Так что засуньте свои носы туда, если еще не проделали этого. А марка особенно не рекламируется, глянец ее в основном обходит молчанием, и я вполне допускаю, что не все ее вообще знают.