Бьюти-мифы. Часть 7. Вся правда о SPF

Накануне лета и сезона массовых отъездов на юг Тийна Орасмяэ-Медер развенчивает мифы о защите от UVA и UVB-лучей, возможности спастись от пигментации и рисках получить диагноз «меланома»
В этот раз мы решили устроить тематический разгром мифов. Их, против обыкновения, больше, чем три. И все они касаются одной горячей темы. Что-то нам подсказывает, что половина из вас уже пакует чемоданы в Тай, а другая половина серфит по интернету в поисках интересных предложений на майские праздники, а третья половина (если с точки зрения математики она существует, эта третья половина:) в задумчивости проводит ревизию уходовых средств, руководствуясь принципом: где есть SPF-фильтр — оставить, все прочее — в сад.

Хотим помочь собрать чемоданы первым и вторым и облегчить муки выбора третьим.

Миф N 1. «Я пользуюсь не каким-то там дешевым средством из пляжной лавки, а серьезной уходовой косметикой с SPF 50. Только они работают и как анти-эйдж, и как защита от солнца. А вы чем?.. Nivea и Garnier? Ну-ну…»

Мнение Тийны: «Далеко не всякую косметику с пометкой «анти-эйдж» и «spf 50» стоит использовать на пляже. Иногда лучше купить банальное «пляжное» средство.

Защиту от солнца — тот самый индекс spf — обеспечивают два вида фильтров. Физические фильтры — это, в основном, оксид цинка Zinc Oxide (ZnO) и диоксид титана Titanium Dioxide (TiO2). Другие их названия можно посмотреть тут. И есть химические фильтры – avobenzone, oxybenzone, para-amino benzoic acid (PABA), octyl salicylate, octinoxate и еще масса разновидностей, по той же ссылке можно посмотреть.

Средства с физическими фильтрами, в основном, не проникают в кожу, а работают на поверхности. Поэтому никаких уходовых компонентов не содержат — это бессмысленно. Средства с химическими фильтрами — да, проникают и могут содержать еще массу полезностей.

Но и те, и другие не так просты и не безусловны.

Химические фильтры — тенденция последних 10 лет. Средства, в которых они используются, обладают легкой приятной текстурой (как раз за счет того, что в них нет диоксида титана). Когда ультрафиолет попадает в кожу, он воздействует в первую очередь на эти фильтры. Они для него, грубо говоря, более привлекательны. И достаточно менее 1 % таких фильтров в эмульсии, чтобы этот 1 % поглотил довольно много ультрафиолета и дал защиту на уровне 30-40-45. Но большая проблема в том, что в течение 2 часов пребывания на солнце все основные химические фильтры окисляются и превращаются в свободные радикалы. А эти свободные радикалы обладают гораздо более мощным разрушительным действием, чем ультрафиолет.

Поэтому через каждые 2 часа пребывания на солнце (причем даже не постоянного, а в сумме за день!) любое средство с химическими фильтрами надо тщательнейшим образом снимать с лица и возобновлять.

То есть, если вы живете в городе, где индекс ультрафиолета не превышает 6-7, и находитесь на солнце не более часа, пока едете в офис – да, можно и нужно пользоваться уходовой косметикой с прекрасной текстурой, чудным запахом и spf 50. Даже чувствительная к пигментации кожа будет вам благодарна.

Если вы едете в пробке больше часа с закрытым окном – тоже пользуйтесь такой косметикой: стекло поглощает ультрафиолет. (Да-да, я знаю, интернет обошла знаменитая фотография учительницы, которая стояла к классу всегда с одной стороны, и солнечные лучи падали на правую часть ее лица. И в итоге эта правая сторона постарела сильнее. Но с точки зрения науки, фотография не доказательна: на лице государственная граница не проложена, и повреждения клеток слева коснутся и той части, что справа. Например, в 20-х годах вошла в моду эпиляция рентгеновскими лучами. Был такой аппарат, к которому подставляли волосатые места, и рентгеновские лучи уничтожали волосяные фолликулы. Разумеется, считалось, что это абсолютно безопасно – до тех пор, пока в 1930-м процедуру не запретили, обнаружив огромное количество женщин с лучевой болезнью. И рентгеновское поражение затронуло не какую-то одну часть тела, которую пытались избавить от волос.) При закрытом окне и прямом солнце вы скорее можете получить перегрев кожи – благодаря инфракрасным лучам. В самом худшем случае это спровоцирует пигментацию, но не повредит клеточную структуру кожи. Если вам часто приходится жариться в машине, ищите крем, защищающий от инфракрасных лучей (такие есть, например, у Lancaster).

Но если вы ездите с открытыми окнами, или, например, в кабриолете, или на велосипеде – придется пользоваться «дешевыми» негламурными средствами с физическими факторами spf.

Сейчас появились кремы, совмещающие физические и химические фильтры. Текстура и запах у них получше, чем у тех, что содержат только диоксид титана. В городе, пожалуй, это лучший вариант.

Правильная схема защиты в городе, если вы не находитесь на солнце дольше 2 часов в общей сложности: уходовый крем с spf или обычный крем + флюид с spf + BB-крем или тон с spf (в них, кстати, часто совмещаются физические и химические фильтры, и это прекрасно: тот же диоксид титана сам по себе дает неприятную белесость, а в сочетании с цветным пигментом — красивый тон и блеск). Плюс равномерно нанести минеральную пудру с spf — они, при всей своей невесомости, хорошо поглощают ультрафиолет.

Но на пляже средства с химическими факторами защиты однозначно наносят больше вреда, чем пользы. Тут спасают только физические фильтры. Они преломляют ультрафиолетовые лучи и практически полностью их поглощают. Они не проникают в кожу. И они не разрушаются на солнце и могут поглотить сколько угодно ультрафиолета в течение дня. Возобновлять нанесение крема с физическими фильтрами надо по одной причине – он смывается и стирается полотенцем. Даже в средствах waterproof морская вода все равно растворяет эмульсионную основу и частично смывает диоксид. Вышли из моря, вытерлись полотенцем, полежали на песочке – все. Плюс кожа в течение дня (особенно на песчаных пляжах) отшелушивается, вместе с ней отшелушивается и солнцезащитное средство.

С диоксидом титана есть еще один момент, который не учитывают многие производители средств с spf. Дело в том, что практически все косточковые масла (масло макадамии, масло абрикосовых косточек и т. д.) меняют коэффициент преломления титановых частиц. И если в состав препарата с диоксидом титана входит косточковое масло – фактический фактор защиты будет сильно ниже того, что заявлен. И даже если вы в качестве уходового средства нанесли крем с косточковым маслом на лицо, а сверху – солнцезащитный крем с диоксидом титана, то все равно защиту 30 вы уже не получите и будете удивляться, откуда ожоги, пигментация и облезший нос. И думать, что этот солнцезащитный крем не работает. А он не виноват.

И это тот случай, когда мы противоречим сами себе, но – да, тут надо читать упаковки. И если вы видите препарат с диоксидом титана и косточковым маслом – то это ошибка косметического химика, какое бы громкое имя бренда ни стояло на баночке. А если вы видите в составе своего обычного уходового увлажняющего крема косточковые масла – не надо ими пользоваться перед походом на пляж.

Минеральные масла – другое дело.

Минеральные масла с SPF, которые девушки не очень любят – на самом деле единственные масла с физическим фактором, которые работают. Минеральное масло, наоборот, повышает фактор поглощения ультрафиолета. И в таком масле процент диоксида титана может быть не высокий, а фактор защиты при этом — высокий.

Правильная схема защиты перед походом на пляж такова: умылись – нанесли на чистое лицо солнцезащитный крем с физическим фактором – загораете, купаетесь, возобновляете его каждые пару часов или всякий раз после того, как вытерлись полотенцем (а в идеале после купания еще и споласкиваете лицо пресной водой) – а потом возвращаетесь с пляжа, умываетесь, делаете увлажняющую маску и наносите свой стандартный уход.

Среднее количество крема, которое надо нанести на лицо единоразово – около 5 мл. Это довольно плотный слой. К сожалению, большинство кремов масс-маркета при таком покрытии на лице видны. Есть и другие препараты, которые хорошо распределяются. Но, как правило, не дешевые. 25 мл крема — норма для защиты тела. Соответственно, тюбика в 50-100 мл хватает на день, максимум – на два. В таких количествах, конечно, мало кто использует крем.

В общем и целом же, в том, что касается солнечных фильтров, многое еще неизвестно. Официальная позиция французов такова: мы пока не понимаем, насколько проникают в кожу химические фильтры, насколько они реально защищают, когда они радикализируются и начинают повреждать кожу. Рекомендуется использовать препараты, включающие диоксид титана, диоксид цинка, Parsol 1789, avobenzone, Mexoryl (SX и XL), octocrylène, Tinosorb (bemotrizinol). Остальные — под вопросом (Oxybenzone (BP-3 или BZ-3), Benzophénones (BP-1, BP-2, BP-3 или BZ-3, Escalol 567, Uvinul M40, Uvasorb Met), Octyl-méthoxycinnamate (OMC), 4-méthylbenzylidène camphre (4-MBC), 3-benzylidène camphre (3-BC), PABA)».

Миф N 2: «Я ужасно боюсь пигментации, мажу крем с spf даже под подушкой. Загораю, как турецкая наложница, в тунике до пят с длинными рукавами. И надеюсь, что пигментных пятен у меня не будет никогда»

Мнение Тийны: «Увы, никто вам такой гарантии дать не сможет. Риск пигментации, действительно, снизится. Но для тела такие эксперименты даром не проходят. Повреждения накапливаются, даже если пигментные пятна у вас пока не проступают и плечи не сгорают.

С возрастом количество меланоцитов уменьшается, и они прекращают функционировать. К 60 годам количество функционирующих меланоцитов может составлять всего 30 % от того, с которым вы родились. Но меланоциты – одни из немногих клеток в организме, которые способны мигрировать и перемещаться. На это уходят годы, но рано или поздно они уходят в те зоны, которые больше подвергались инсоляции. Поэтому если вы до 60 лет, например, загорали в закрытом купальнике, а в 60 вдруг решили «Была не была!» – и надели бикини, живот у вас все равно не загорит.

И та самая «старческая гречка» на руках появляется из-за того, что меланоциты переехали с «неинсолировавшихся мест» туда, куда так или иначе попадало солнце. Так что мазать руки кремом с SPF в целях профилактики — бессмысленно. Не говоря о том, что крем с рук стирается очень быстро.

Лучше все время загорать равномерно – тогда количество меланоцитов с возрастом не сместится в одну точку. От того, как вы загорали, зависит то, как вы выглядите в старости.

Получается, что в шортах ходить лучше, чем в закрытых брюках.

И открытые конечности – это лучше для витамина D, чем закрытые. А статистика заболеваний, связанных с нехваткой витамина D, в последнее время очень выросла. У женщин в менопаузе остеопороз резко молодеет, и сейчас ученые решают, не связано ли это с тотальной защитой от солнца.

Дерматологи считают, что тотальная защита необходима. Другие врачи – сомневаются. Связь ультрафиолета с темпами старения считается доказанной, но при этом дискуссии продолжаются. И геронтологи предполагают, что ультрафиолет – один из возможных факторов долголетия. Об этом, кстати, говорят исследования 4 зон долгожителей – это община мормонов в Южной Калифорнии, одна из областей Пуэрто-Рико, Сардиния и японский остров Окинава. Там количество людей, достигающих порога 100-летнего возраста и переживающих его, значительно выше. Более того, это долголетие не в маразме, а активное — и физически, и интеллектуально. В этих местах разный климат, разный образ жизни и еще много всего разного. Единственное, что объединяет жителей этих мест – постоянная инсоляция в течение всей жизни.

Так что я не удивлюсь, если в какой-то момент парадигма сменится, и человечество перестанет панически бояться солнца.

Но при всем том, золотое правило остается золотым: в те часы, когда спичка, воткнутая в песок на пляже, дает тень, равную ее длине, а не длиннее – загорать нельзя.

И самое главное и наименее очевидное. Каким бы кремом вы ни мазались и в какой одежде бы ни находились на пляже, никто не даст гарантию, что вы убережетесь от пигментации. Огромное количество факторов усиливает восприимчивость кожи к ультрафиолету. Витамин С и ретинол в составе уходовых кремов могут привести к тому, что даже если вы сверху намажете крем spf 299, пигментное пятно все равно проступит.

Список лекарств, которые оказывают такое воздействие, настолько длинен, что им можно устлать, как ковром, самый длинный пляж Европы в каком-нибудь Сен-Себастьяне. Там не только очевидные всем гормональные препараты и пероральные контрацептивы, но и антидепрессанты, антимикробные средства, сульфаниламиды, тетрациклин, диуретики и тд. Более того — в этом списке есть даже солнцезащитные химические фильтры, тот же авобензон, что совсем уж странно, но, тем не менее, остается фактом. И некоторые парфюмерные отдушки — тоже. А также — бергамотовое, лимонное, лавандовое, лаймовое, сандаловое, кедровое масла.

И, наконец, еда. Имбирь, петрушка, грейпфрут, куркума, лемонграсс — в «черном» летнем списке. И практически все блюда тайской кухни. Можно прямо читать меню — и ставить галочку. Причем интересно: шкурка инжира — тоже. А вот сам инжир — наоборот.

Пигментация – самая сложная проблема косметологии. Мышь в вакууме можно лишить грейпфрута и намазать кремом. Живую женщину в живом мире – сложнее. Но чтобы вы не впали в крайность и отказались от соблазнительной мысли провести лето под кроватью, хочу напомнить: жизнь без солнца чревата гораздо большими неприятностями, чем пигментация. Заметили, что лицо покраснело — уйдите в тень. Заметили, что пятна появились — начинайте лечить. Чем быстрее начнете — тем больше вероятность, что вы от них избавитесь».

Миф N 3: «Только те кремы, где на упаковке обозначена защита от UVA и UVB-лучей, спасают от меланомы»

Мнение Тийны: «Увы, нет. Доподлинно известно, что и те, и другие фильтры поглощают ту зону солнечных лучей, которая дает гиперемию и солнечный ожог. С UVB-лучами все изучено и доказано: да, действительно, они повреждают кожу, и да, действительно, кремы с UVB-фильтрами помогают этого избежать. Уменьшается гиперемия, потеря воды и стимуляция меланоцитов, снижается риск пигментации.

Но нет данных, подтверждающих, что от поломок ДНК, которые дают UVA-лучи, мы можем защититься с помощью крема, даже если на нем написано UVA. Такая надпись, строго говоря, бессмысленна.

Эта защита не подтверждена, потому что сам механизм повреждения клеток от UVA-лучей недостаточно изучен. Это сложный и комплексный процесс, и нет исследований, которые бы доказывали: вот мышь, она жила на солнце, мазалась кремами с UVA, и ее клеточный аппарат эти лучи не повредили.

Природа возникновения меланомы вообще не до конца изучена. Да, есть статистика, которая доказывает, что на фоне инсоляции происходит повреждение клеточного аппарата. Но говорить, что риск меланомы может быть сведен к нулю с помощью солнцезащитных средств – опасное утверждение.

К сожалению, мы не защищены от меланомы. Риск может быть снижен общими правилами: не пребывать на солнце в часы пик, защищать кожу… И надеяться, что этого не случится. Но помнить, что болеют, в том числе, и люди, которые никогда солнца не видели. И меланома возникает не только у тех, кто злоупотребляет солнцем, но и у тех, у кого есть дефицит инсоляции. Статистически чаще – у тех, кто злоупотребляет. Но есть меланома печени – говорить, что она спровоцирована солнцем, сложно. Солнце – важный фактор. Но не единственный, не уникальный и не безусловно-прямой. Причинно-следственная связь не настолько очевидна».

Миф N 4: «В последние дни отпуска, когда я понимаю, что счастье вот-вот кончится, а я все еще белая, я пользуюсь маслом с SPF-6 или SPF-15 и в глубине души надеюсь, что покроюсь ровным и совершенно безопасным загаром»

Мнение Тийны: «SPF-6 и SPF-15 — тот индекс защиты, о котором всерьез говорить смешно. Давайте разберемся, что вообще означают эти загадочные цифры: 50, 30, 15, 6? (В 1990-х, когда мир захватила гелиофобия, некоторые производители рисовали на упаковках даже 150, пока ученые не заметили им, что поглощение 150% света — это фактически нахождение в черной дыре.) Итак, SPF 30 значит, что, когда ультрафиолет попадает на кожу, фильтр поглотит 94 %. И останется всего 6 %, из которых до кожных структур доберется примерно 2,3-3 %. При SPF 50 до кожных структур добирается 1,5-1,7 %.

Это — реальная защита.

При SPF 15 и тем более SPF 6 то количество ультрафиолета, которое достигнет дермы, все равно может нанести повреждения. Единственное, что может сделать такое масло для загара — увлажнить кожу, за счет чего меланоциты будут реагировать на ультрафиолет менее истерично и загар, возможно, будет ровнее».

Дорогие, предыдущие развенчания мифов можно прочитать тут, тут, тут, тут и тут. Посмотреть все можно по тегу «Бьюти-мифы».

Если вы знаете еще какие-то мифы — как всегда, велкам в комменты. Все разберем обязательно. Пишите — только, пожалуйста, сначала прочтите те, что уже были высказаны, чтобы не повторяться.

Читайте также:

• Отзывы о ботоксе для лица
• Отзывы о средствах после загара
• Как выбрать солнцезащитный крем: отзывы