Бьюти-мифы. Часть 8: автобронзанты-убийцы и другие ужасы

Так ли вредны автобронзанты, почему мы боимся минеральных масел, и почему кремы забивают поры?
Врач-косметолог Тийна Орасмяэ-Медер и блог бьютиинсайдер продолжают неравную схватку с самыми живучими бьюти-мифами.

Миф N 1: «Автобронзанты – сплошная страшная химия. Я лучше сама на солнце обгорю. Так натуральнее»

Мнение Тийны: «Главный ингредиент всех автобронзантов – дигидроксиацетон, DHA. Несмотря на страшное название, в котором присутствует еще более страшное слово «ацетон», это, по сути – сахар, полученный из кожуры каштана. Если на Крещатике в Киеве или где-нибудь в Париже поднять с земли свежеупавший каштан и очистить его, руки потемнеют. И окрасит их как раз то самое вещество, которое входит в автобронзанты. Сейчас, правда, туда не обязательно каштаны добавляют, есть и другие источники, но изначально – именно экстракт каштановой кожуры.

Что происходит, когда мы этот сахар наносим на кожу в составе автобронзанта?

Он вступает в реакцию с аминокислотами кератиноцитов. Происходит ряд реакций – конденсация, вывод жидкости и, наконец, получается новая молекула. Она уже пигментирована, то есть окрашена, и остается такой, пока не отшелушится вместе с кератиноцитами естественным образом — или с помощью скраба.

Все это абсолютно безопасно. Единственный минус – в том, что в процессе создания этой новой молекулы происходит испарение жидкости. И в результате постоянного использования автобронзантов кожа может стать сухой.

Тут есть два пути спасения.

Первый – выбирать средства, которые включают в себя мощные увлажняющие ингредиенты. Например, автобронзанты Lancaster с этой точки зрения сделаны безукоризненно. Там риск обезвоженности сведен к минимуму.

Второй – не заморачиваться поисками продвинутых автобронзантов, пользоваться теми, что вам нравятся, а после нанесения, выждав час-полтора, использовать увлажняющий крем. Он «поймает» и запечатает улетающую воду.

Если вы используете автобронзант на лице, схема та же. Только не не ждите час, нанесите увлажняющий концентрат на основе гиалуроновой кислоты через 30 минут. Не нужно бояться, что после автобронзанта он не проникнет вглубь. Автобронзанты не мешают никому добираться до финальной точки маршрута:) DHA – маленькая молекула, она не является препятствием для молекул гиалуронки.

И еще интересный момент: cветлокожим девушкам, чтобы получить красивый ровный загар с помощью бронзанта, нужно выбирать те, где концентрация DHA не менее 5 %. А для темной кожи достаточно 1,5 %. Казалось бы, логично предположить, что наоборот – смуглым нужен бронзант «потемнее». Но на самом деле аминокислоты кератиноцитов смуглой кожи прокрашиваются быстрее. Правда, концентрация DHA на упаковках не написана. Так что найти «свой» автобронзант можно только опытным путем.

Это то, что касается оттенка автобронзанта. То, как он ляжет – ровно или пятнами – зависит от миллиона факторов. Одно и то же средство у двух разных людей сработает совершенно по-разному. Потому что у них, например, разное количество клеток в верхнем роговом слое кожи. А количество этих клеток зависит, например, от возраста (чем старше, тем больше, и тем менее равномерно ляжет загар). Далее: если кожа сама по себе сухая, то он ляжет хуже и будет более оранжевого оттенка. Далее: ваша липидная мантия. Она вообще у всех индивидуальна, как отпечаток пальцев. Через одну мантию DНA проникает равномерно, через другую – пятнами. Предсказать невозможно.

«Дорогая, я пятый день не выхожу из ванны. Что значит — чем я там занимаюсь?! Наношу автобронзант!».

В общем, с автозагарами методика «прочитала в блоге – посоветовала подружка – пошла покупать» работает еще меньше, чем в каких-либо других случаях.

А методика «антинаучного тыка» наоборот, торжествует. Хотите иметь загорелые ноги, не загорая на солнце? Пробуйте, пробуйте, пробуйте.

Пробовать, кстати, можно (и нужно) в магазине. Нанесите средство на внутреннюю сторону плеча и, на всякий случай, на локоть. Можно сделать несколько мазков из разных банок. И идите домой – в магазине все равно ничего не проявится. Оцените ситуацию через пару-тройку часов. Только не перепутайте, где какое средство.

Другая сложность на пути выбора идеального автобронзанта: состояние липидной мантии и прочие характеристики кожи – не константа. Зимой одно, весной другое, летом – третье, в 25 лет – пятое, в 30 – десятое. Имеет значение, загорали вы или нет (а некоторые любят «полирнуться» автобронзантом на загорелую кожу, чтобы «углубить и дополнить»). Температура тела – вообще один из решающих факторов. Даже десятые доли градусов изменят всю картинку: DHA очень чувствительна к температурному режиму. Поэтому, кстати, автобронзант нельзя наносить после горячего душа. Он «провалится» в поры, и вместо загара вы получите оранжевые пятна. Хотя, конечно, автозагары нового поколения гораздо более совершенны. У них принципиально другая текстура, в которой есть силикон. И он обеспечивает более-менее равномерное растекание.

В общем, идеальная схема такова: напробоваться в магазине; выбрать тот, что подходит, до покупки; накануне сделать пилинг (не непосредственно перед нанесением! Иначе – и кожа станет более теплой, и автобронзант заляжет глубже, чем надо, и оттенок будет неестественный); наносить средство на сухое тело.

Если все это не помогло, и автобронзант все равно лег пятнами, пилинг — единственный способ избавиться от него поскорее.

Сама я много лет люблю одно средство – Bronz’Express от Académie. Оно жидкое и не слишком удобное, но если его смешивать с увлажняющим кремом – ложится идеально. По крайней мере, на мое тело. По той же схеме, подозреваю, сделан бронзант для лица Clarins, который надо добавлять в крем. За счет того, что бронзант желтенький, а крем белый, видно, насколько хорошо вы его размешали и получили ли желаемый однородный цвет.

И последнее. Если вы наносите автобронзант для маскировки перед первым выходом на пляж, помните, что сверху все равно надо нанести крем с SPF. Но сначала пусть пройдет пара часов, и ваши аминокислоты как следует усвоят DHA».

Миф N 2: «В том, что у меня забиты поры, виноват бяка-крем. Отдам его любимой подружке. Пусть ее тоже мужчины не любят!»

Мнение Тийны: «Что такое вообще «забитые поры»? Это комедоны, закрытые или открытые, то есть — все те же мертвые клетки, кератиноциты, которые пропитались кожным салом, которое, в свою очередь, окислилось – и превратилось в черную точку. Или, если сверху есть кожный «капюшон» – в белую.

Для того, чтобы крем «забил» поры, нужно иметь определенные предпосылки. Во-первых, рыхлая кожа. Во-вторых, открытые сальные железы с широким устьем. В-третьих (что проистекает из «во-вторых») – нужно, чтобы верхний слой кожи уже был травмирован, и чешуйки кератиноцитов стояли на манер черепицы, ребрами вверх. То есть, если вам что-либо забивает поры – лечите кожу. Все ингредиенты, о которых речь пойдет ниже – просто катализатор, последняя капля, чтобы забились поры и образовались комедоны.

Да, использование косметики с так называемыми комедогенными ингредиентами может ухудшить ситуацию. В первую очередь, этому способствуют животные жиры. Они вязкие, плотные и легко проникают в расширенные поры. Поэтому защищаться от мороза свиным салом – скажем так, не лучший способ.

Правда, сейчас животные жиры в кремах используют довольно редко. Зато часто — минеральные масла. Они тоже играют роль той пробки, которая закупоривает раскрытые поры.

Ниже — список других ингредиентов, которые могут «забить» поры:

— изопропилы и изостеорилы (довольно хороший эмульгатор, кстати);

— все производные ланолина (хотя он приятный, мягкий, придает коже ухоженный вид и используется часто, особенно в недорогой косметике);

— кокосовое масло (да-да, то самое натуральное, которое мы так любим!);

— масло персиковых косточек, тоже чудесное и тоже натуральное. Тут фокус в том, что в его состав входит олеиновая кислота, которую еще называют ледоколом: она проваливается через эпидермальные пласты и быстро растворяет липиды, которые соединяют клетки верхних слоев эпидермиса. А попутно способствует забиванию пор;

— масло сладкого миндаля.

Силиконы и диметиконы, которых многие боятся, комедогенными не являются. Они не проникают внутрь, а просто создают на поверхности кожи пленочку.

Так что, если у вас проблемная кожа, читайте этикетки на предмет обнаружения вышеперечисленных средств и, по возможности, берите пробники. В вашем случае они однозначно помогут: комедогенность проявит себя за два-три нанесения».

Миф N 3: «Минеральные масла – ужасное зло. В нашем организме их не существует, и попытки их туда привнести обязательно выйдут каким-нибудь боком!»

«Я маслом только картины рисую! А вы что, прямо на лицо его, да?!»

Мнение Тийны: «Главное, за что не любят минеральные масла – за то, что они не натуральные. Вообще штамп «все натуральное — прекрасно, все ненатуральное – ужасно» засел у нас так глубоко в подсознании, что выкорчевать его оттуда сложно. На самом деле, «ненатуральность» вовсе не всегда тяжкий грех. Важно понимать, зачем в продукт добавлено минеральное масло, и какие задачи этот продукт решает.

Что в первую очередь делают минеральные масла? Они так же, как и силиконы, создают на любой поверхности плотно прилегающую пленку.

Если они присутствуют в помаде, – отлично, вы получите идеальные губы «без складочек, морщиночек и трещинок».

Если в пляжном креме с физическими фильтрами SPF-защиты – замечательно. Физические фильтры не вступают во взаимодействие с маслами. Масла не дают фильтрам проникнуть в кожу. Соответственно, срок защиты увеличивается до бесконечности. И такие препараты на пляже по определению более эффективны.

Та же пленка, которую создают минеральные масла, может быть спасением для сухой и поврежденной кожи. Испарение жидкости резко уменьшается, и кожа под пленочкой потихоньку начинает восстанавливаться и сама себя чинить. По этой причине самый яркий представитель минеральных масел – вазелин – долго и успешно использовался дерматологами.

И, наконец, минеральные масла гораздо реже вызывают аллергию, чем растительные, к которым большинство из нас относится с такой симпатией.

Минусы минеральных масел – кроме описанной выше комедогенности – в том, что по ним, например, нельзя проводить массаж. При массаже и любых других механических процедурах минеральное масло все-таки проникает — точнее, вбивается внутрь и впитывается в дерму. А там ему, строго говоря, делать нечего, и поэтому могут возникать не только комедоны, но и воспалительные реакции, и прыщи. Так что массирующими движениями (особенно энергичными) кремы с минеральными маслами в лицо лучше не вбивать.

В остальном, при правильном использовании, минеральные масла – не зло. И настолько не зло, что их используют в детской косметике, такой, например, как Johnson & Johnson».

Дорогие, предыдущие развенчания мифов можно найти по тегу «Бьюти-мифы».

Если вы знаете еще какие-то мифы — как всегда, велкам в комменты. Все разберем обязательно. Пишите — только, пожалуйста, сначала прочтите те, что уже были высказаны, чтобы не повторяться.