Спикулы: стоит ли новый ингредиент внимания? Мнение косметического химика

Вместе с косметическим химиком Оксаной Ивановой разбираемся в одном из самых модных новых ингредиентов: спикулах.

Оксана Иванова, косметический химик, технолог-разработчик, совладелица контрактного производства, соосновательница косметического бренда G.Love

Оксана Иванова: «Спикулы — микроскопические иголочки из остатков скелетов морских и пресноводных губок. Их добавляют в самые разные средства — от кремов, сывороток и пилингов до шампуней. В основном — для улучшения доставки ингредиентов глубже в кожу. При нанесении такие средства ощутимо колются.

Средства со спикулами появились на рынке несколько лет назад, сначала в Азии, затем о них заговорили на Западе. У нас в прошлом году вышли бустер-сыворотки со спикулами у VT Cosmetics Reedle Shot (самые распиаренные сейчас), у IsnTree и Celimax. Очень популярным стал пептидный стик для шеи MediPeel. Даже в плампер для губ Unleashia марка положила спикулы.

Как найти спикулы в составе? Обозначение спикул по INCI — Hydrolyzed sponge.

О чем производители не говорят? Что спикулы — это та же бадяга (кремнезем), зеленый порошок со специфическим запахом, который продается в каждой аптеке. С бадягой, думаю, знакомы все, но прорывным ингредиентом в косметике не считают -).

Спикулы отличаются от бадяги только степенью очистки и количеством целых иголочек.

В бадяге остаются частички ила и других загрязнений со дна (ее добывают из пресноводных водорослей). Степень ее очистки — примерно 70%.

У спикул степень очистки варьируется от 95 до 99%, но она в любом случае выше. Спикулы, очищенные на 95%, выглядят сероватыми, на 99% — белые. От этого зависит цена: самые чистые стоят 2000 долларов за килограмм. Это недешево в сравнении с другими активными ингредиентами (ПРИМЕР).

Про иголочки: в бадяге много обломанных иголочек. А в очищенных спикулах большинство иголочек целые, с острыми кончиками. Это видно под многократным увеличением на фото. (Понятно, что это фото от производителей ингредиентов, и они проверяют не каждую партию, но тем не менее.)

Что спикулы делают? Улучшают проникновение в кожу активных ингредиентов. Сами по себе они не являются активом, поэтому искать крем только со спикулами нет смысла.

Также спикулы улучшают микроциркуляцию. (Кстати, возможно, поэтому их еще предлагают использовать в продуктах от акне: улучшая микроциркуляцию, они могут уменьшить воспаление.)

Наконец, спикулы нарушают целостность эпидермиса и тем заставляют кожу регенерироваться. То есть работают как любая контролируемая микротравма.

А как все-таки спикулы улучшают проводимость? Задерживаются в базальном слое эпидермиса, создавая каналы для прохождения активных веществ. Плюс, поскольку сами по себе спикулы полые, их еще можно начинить дополнительными ингредиентами, и они доставят их в кожу.

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Какой должен быть процент спикул в косметике? Что искать на упаковке? Простой вопрос, который на самом деле сложный.

На упаковках спикулы указываются в процентах, ppm и даже в количестве штук (например, 162000 спикул у Celimax).

Количество спикул в штуках на 1 грамм порошка может быть разным, так как они имеют разный вес и форму. Поэтому процент их ввода каждый конкретный производитель ингредиентов указывает исключительно для своих конкретных спикул. Эти проценты варьируются от 0,1 до 3% у одного производителя, от 0,1 до 0,4% у другого, а кого-то доходит и до 6%.

Поэтому сравнить готовые средства по проценту содержания спикул неправильно.

Путаницы добавляет то, что корейские марки (именно их средства со спикулами составляют сейчас большинство) концентрацию спикул часто указывают в ppm. 1 ppm = 0,0001% чистого вещества в продукте. И можно встретить средства, в которых от тысячи до десятков тысяч тысяч ppm. Например, в Dermatory Retinal Spicule Wrinkle & Neck Cream 1000 ppm, в So Natural Red Peel Tingle Serum — 3000 ppm, а в Derma Factory Bakuchiol Spicule Max Cream 20000 ppm.

А вот в VT Reedle Shot 700 обещано аж 570000 ppm «микроигольчатой технологии Cica Reedle». Как так? 57%? Но марка, видимо, имеет в виду некий комплекс с центеллой, потому что Hydrolized sponge у них в составе нет.

В общем, спикулы нельзя свести к единой системе.

А еще они могут отличаться по воздействию, потому что они имеют разную форму: одни тоньше, другие толще, одни короче, другие — длиннее.

Ориентироваться можно только на рекомендации марки о том, какое из ее средств со спикулами более раздражает кожу, а какое — менее.

Чем меньше спикул в креме, тем меньше он колется при нанесении. Кстати, наносить такой крем важно не размазывающими, а похлопывающими движениями: иначе спикулы ломаются.

Спикулы схожи по принципу с мезороллерами? Китайские производители ингредиентов сравнивают спикулы с мезороллерами, потому что размеры их иголочек относительно схожи. У металлических иголочек диаметр 70-200 микрометров, длина 500-2000 микрометров. У спикул диаметр 7-20 микрометров, длина 180-300 микрометров. То есть они в 2-4 раза меньше.

А похожи ли спикулы на микроигольчатые патчи? У патчей иголочки гораздо крупнее, и дырки они делают гораздо больше.

В средства с какими ингредиентами добавляют спикулы? С ретинолом, ретиналем, бакучиолом. С гиалуронкой, коллагеном, пептидами. Я думаю, спикулы должны еще хорошо работать с пептидами-миореклаксантами, оказывающими ботоксоподобное действие: их в принципе сложно доставить через эпидермис.

Некоторые производители спикул все же не советуют класть их в средства с травмирующими кожу ингредиентами, так как спикулы уже сами по себе это делают. Хотя в средствах с кислотами они тоже встречаются.

А вот с успокаивающими компонентами спикулы сочетают часто. Поставщик из Кореи предлагал мне спикулы, в которых уже есть витамин Е и альфа-бисаболол. (Ингредиенты либо капсулируют внутрь спикул, так как они пористые, либо распыляют по поверхности спикул тонким слоем.)

Много средств со спикулами и центеллой. У других корейцев есть спикулы, начиненные экстрактом центеллы азиатской (Cica PDRN) и ферментированной лактобактериями центеллой (Lacto PDRN). Согласно их исследованиям, эти спикулы увеличивали регенерацию поврежденных клеток кожи на 32% и 42%.

• 

• 

И тем не менее, я считаю, спикулы не подходят для чувствительной и реактивной кожи. Центеллу в них кладут, чтобы тушить пожар в процессе поджога — сделать их использование менее травматичным.

Как спикулы выводятся из кожи? Существуют две диаметрально противоположные теории. Первая — что они просто со временем отшелушиваются. Вторая — каким-то образом рассасываются.

Я придерживаюсь первой версии: если это кремнеземные остовы (практически песок), то как они могут рассасываться? Механизм рассасывания кремнозема в коже я не нашла. Но не все коллеги со мной согласны.

Если считать, что спикулы отшелушиваются, логично не использовать их каждый день. Их сшелушивание займет несколько дней. И производители спикул пишут, что время на восстановление кожи после спикул — три дня.

И я бы применяла такие средства курсом. Например, раз в три дня в течение месяца. Но я в принципе считаю, что кожу периодически надо оставлять в покое. Нельзя вводить ее в стресс на постоянной основе.

Сочетаются ли спикулы с кислотами? Можно ли использовать, если вы применяете микротоки? На мой взгляд, с кислотами точно не стоит, так как спикулы уже нарушают роговой слой, зачем его травмировать дополнительно.

На микротоки спикулы влиять не должны — они не электризованы, у них нет заряда. (Однако встречаются рекомендации отдельных марок с микротоками не использовать.)

Для меня вопрос, нужна ли нам в косметике — а не медицине — такая система доставки активных ингредиентов. Мы уверены, что эти ингредиенты нужны нам так глубоко? Мы уверены в чистоте и качестве этих ингредиентов? Мое мнение, что это имеет смысл только в профессиональных средствах, где за результат отвечает еще и врач, которые его назначил.

Не думаю, что спикулы в итоге станут массовыми — скорее, сейчас это просто волна интереса среди бьютиголиков. Но если станут — многие могут навредить ими себе. Это травма для кожи, переусердствовать легко, а потребители часто бывают такие энтузиасты, готовые слишком страдать за красоту.

Я, изучив спикулы, решила пока что средства с ними в своей марке не делать».

---

Ежемесячно у нас будет выходить колонка косметического химика Оксаны Ивановой, основателя марки G.Love и владельца контрактного производства косметики. Оксана будет обозревать актуальные тренды, рассказывать об ингредиентах и погружать в закулисье косметического производства.