Йога-ретрит в Гималаях. День 3. Жизнь в белой пижаме

К концу третьего дня пребывания в Ananda in the Himalayas Яна поняла, что вопрос, который ее обычно занимает 24 часа в сутки — «что надеть?» — постепенно утрачивает актуальность. А также выгуляла сандалии Chanel там, где это точно никому в голову не приходило.
Я постепенно прихожу к выводу, что главное, от чего тут, в вершинах Гималаев, отдыхаешь — это от привычных траблов. Самым привычным ежедневным траблом же для меня является вопрос «что надеть?». Я не умею планировать это с вечера, так как решительно не знаю, в каком настроении проснусь — а это, собственно, определяющая позиция (а вовсе не погода, как некоторые могли подумать:) Ну и уместность, конечно, тоже имеет значение — но не такое решающее, как настроение. Так вот, погода тут всегда одинаковая (25 С днем, 18 С вечером), мероприятия тоже (йога, завтрак, медитация, пранайяма, фитнес, ланч, процедуры в спа, процедуры в спа, процедуры в спа, медитация, ужин, медитация), и настроение стабильно прекрасное. В первые пару дней я, правда, еще норовила все подобрать правильную йога-маечку к правильным йога-штанишкам, чтобы сочеталось по цвету и фактуре, а на ужин выгуливала длинные трехкопеечные, но модные серьги с индийским акцентом. И цвет носков во время занятий фитнесом меня тоже занимал:)

На третий — плюнула и оценила в полной мере удобство белых пижам, которые дают всем гостям и регулярно меняют. Вот так теперь выгляжу я — и так, только без panama-hat и фотоаппарата, выглядит подавляющее количество гостей. Даже за ужином многие в этих пижамках сидят и чудно себя чувствуют. А кто не так — тот, скорее всего, только что приехал, и еще не опомнился.

Я себе даже не представляла, сколько времени и пространства в голове освобождается, когда главный вопрос повседневности вас не занимает и не надо по три раза менять перед зеркалом outfit.

Вообще, Ananda — один из немногих крутых отелей, куда можно ехать фактически с пустым чемоданом. Если вы забыли вьетнамки — вам их выдадут в спа. Если забыли расческу или, скажем, крем — тоже выдадут, у них есть своя косметическая аюрведическая линия, небезынтересная, кстати (еще расскажу). Ну, халаты — это понятно, но здесь они удобнейшие и легкие (очень не люблю махровые отельные халаты весом в 1,5 тонны, а обычно они именно такие).

В общем, не считая купальника, если какая-то одежда вам и потребуется, то только для поездки в Ришикеш, где течет река Ганг, которую тут по-женски называют Ганга, и где обучались трансцендентальной медитации Джон Леннон и Джимми Харрисон со всей бандой своих многочисленных жен, детей и поклонников. Чем, подозреваю, и прославили этот городишко в веках. По крайней мере для европейских и американских детей цветов, детей детей цветов и внуков детей детей цветов — точно. Индусы и так всегда его любили и почитали святым.

С моего балкона Ришикеш ночью выглядит почти как Голливуд:

И даже когда, спустившись в город на закате, смотришь на другой берег Ганги, все тоже нарядно.

В действительности же, как обычно, все не так, как на самом деле.

Вот так выглядит главная набережная — практически местный Круазетт — за фасадами этой красоты:

Неподготовленные туристы, говорят, просто сразу падают в обморок. Но если вы прожили, например, какое-то время на Бали, или гуляли по нетуристическим задворкам марокканских рынков, то вас удивит разве только количество коров — их тут примерно столько же, сколько людей, а людей немало. И еще смешно, что, проходя, люди этих коров треплют за холку, как любимых Тузиков или Мурзиков.

А вот то, что на каждом шагу можно наступить в дерьмо, ежесекундно производимое этими парнокопытными Тузиками — уже не так смешно. Особенно мне было несмешно. Потому что я, конечно, выступила в жанре #какмылюбим. Поехала в Ришикет в заслуженных, но все же горячо любимых сандалиях Chanel.

Не то чтобы мне совсем отказал здравый смысл или я решила произвести неизгладимое впечатление на коров. Просто вьетнамки Havaianas неожиданно натерли мне ноги. А в кедах было жарко. В общем, выступила я достойно, честь России не посрамила, набережная Ришикета такого прикида еще не видела.

Ну а то, что я шла, как по минному полю — так #фэшнизмайпрофешн, в лабутанах иногда тоже неудобно, и ничего, ходим же и не жужжим.

Но в Chanel или не в Chanel, а съездить в Ришикеш стоит. Из моей Ananda это сделать легко — водитель, он же гид, он же переводчик происходящего действа, доставляет вас на отдельном белом Ford’e-джипике почти на причал, объясняет, кого можно фотографировать, а кого не стоит, показывает правильные лавки, где продаются правильные чаи, правильные аптеки, где продаются правильные снадобья, и правильные магазины, где можно купить кашемировую пашмину головокружительного цвета и качества по цене в два раза ниже миланской.

Однако ехать все-таки надо не за пашминами, а, по-моему, вот за такими кадрами. Некоторыми просто горжусь.

Это просто индийский мальчик в нарядной рубашечке. Такой классный.

А эта красавица продает корм для рыбок. Мальчик сядет на лодку и будет кидать эти катышки в воду, и всем будет счастье — и рыбкам, и мальчику, и красавице.

А эта дама продает подношения, которые надо опускать в Гангу. С недавних пор, чтобы не замусорить реку окончательно (здесь, на севере, она еще более-менее чистая), эту традицию — сплавлять по воде бамбуковые коробочки с цветами — запретили. Но в Индии, похоже, как в России — суровость законов смягчается необязательностью их исполнения. Спускали, спускают, и будут спускать.

Ну и вот такие персонажи тут тоже встречаются. (Да, я знаю, что в Индии они считаются почти святыми или что-то вроде того, неприкосновенными?)

И иногда — вы не поверите — они сидят на мостовой… и читают книжки. И о насущном хлебе вообще не думают. Негоже. Это пусть обезьяны суетятся в поисках пропитания.

И, кстати, обратите внимание — она вытаскивает не какой-нибудь там мусор, а сугубо органического происхождения. Все-таки они тут очень духовные, да.

Но вообще-то мы приехали в Ришикет на церемонию Ganga Aarti. Для этого нам пришлось переправиться на другой берег Ганги вот на таком плавающем устройстве. Вместе с нами плыли местные — они тоже туда же направлялись явно.

Ganga Aarti — это такое ежедневное праздненство, торжественная церемония, которая проходит просто в честь того, что день закончился, солнце снова садится в Гангу, завтра будет новый день и жизнь прекрасна. Может быть, у этого действа есть какой-то более глубинный смысл, но из объяснений моего водителя я этого выяснить не смогла. Не считая заезжих растаманов и туристов, на Ganga Aarti собираются местные жители. Я так понимаю, что для индусов Ganga Aarti имеет тот же смысл, что и для немцев или ирландцев, например, выйдя из офиса, завернуть в бар и пропустить по кружке пива. С той только разницей, что в Ришикете спиртного не достать, да и в офис эти ребята вряд ли ходят:)

Но зрелище, конечно, завораживающе прекрасно.

На него приходят юные солнечные мальчики-монахи, рассаживаются на ступеньках и начинают что-то играть, что-то петь и чему-то молиться.

А самые закононепослушные пускают в воду Ганги жертвоприношения. И хотя, конечно, они потом станут мусором, пока это очень красиво:

И да, на пространство, где проходит Ganga Aarti, в обуви проходить нельзя. Я сняла свои козырные и вопиюще-неуместные сандалии Chanel — и опустила пятки в Гангу.

Вода была холодной и неожиданно мягкой. Тоже ведь детокс и тритмент, если вдуматься.

А накануне Пасхи — так еще и символично. Никак не выходит из головы надпись на майке, некупленной на Бали — «Бог слишком велик, чтобы умещаться в одной из религий».