Aedes de Venustas: современная сказка в парфюмерии

Побывав на презентации марки Aedes de Venustas, Лена Коренькова поняла, что парфюмерным ценителям нельзя пройти мимо этих ароматов. И с упоением делится их историей.
Презентация была посвящена выходу аромата Pallisandre d’Or и расширению точек продаж марки в России — теперь они будут продаваться не только в ГУМе. Но это даже не так важно. Важно то, что за недолгое время своих походов на презентации я успела понять — любая из них похожа на чтение сказки на ночь: чем вдохновлялся парфюмер, что увидел дизайнер, почему в промо-ролике закатывает глаза именно этот накачанный юноша или именно эта томная итальянка. Но если рассказы о таинственной женщине, пробирающейся сквозь городские джунгли не без помощи туберозы, успели даже мне набить оскомину, то сказка Aedes de Venustas достаточно хорошо сложена, чтобы в нее можно было поверить. Её сказочник — директор марки Франсуа Дюкесн, в прошлом — президент L’Artisan Parfumeur и Erno Laszlo. Между Парижем и Нью-Йорком Франсуа на несколько часов заскочил в Москву и рассказал…

«…что в 1995 году Роберт Герстнер и Карл Брадл открыли парфюмерный бутик в Гринвич-Виллидж. Им надоело, что их неповторимый творческий Нью-Йорк, пахнет, как неразборчивая студентка — тем, что продается по соседству в Barney’s. Они привезли из-за океана Diptyque, L’Artisan Parfumeur, Serge Lutens и сделали из магазина нечто среднее между клубом по интересам и будуаром. Одели его в бархат и парчу и поставили павлина в качестве декорации. И в ближайшие двадцать лет принимали у себя Лив Тайлер, Сару Джессику Паркер, творческую интеллигенцию и обычных прохожих, свернувших в их роскошную лавку, как Гензель и Гретель в пряничный домик.

… А также поведал, что…

В 2012 Карл и Роберт, уже будучи успешными и известными персонажами, решили создать собственную марку под тем же претензионно красивым и сложно запоминающимся названием Aedes de Venustas (с латыни — «Храм, возносящий женщину»). Разумеется, высокое имя и амбиции создателей мог оправдать только культовый парфюмер.

…Но скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается…

И обнаружилось вдруг, что все парфюмеры мечтают о том, чтобы владельцы марки понимали их тонкую душу. У каждого парфюмера есть ноты, которые он обожает, но хранит под стеклянным колпаком, потому что не может использовать: они либо слишком дорогие, либо производятся в ничтожном количестве, либо отдел маретинга считает их коммерчески невыгодными. Возможность использовать небанальные ингредиенты и получать сырье в самых отдаленных и неожиданных точках земного шара — та самая свобода, о которой они мечтают.

И эту роскошь Карл с Робертом в конце концов предложили Бертрану Дюшофуру (парфюмер L’Artisan Parfumeur, автор Jubiliation XXV от Amouage, Colonia Assoluta и Blu Mediterraneo Cipresso di Toscana Acqua di Parma, фланкеров Fahrenheit Christian Dior, некоторых MDCI, Penhaligon’s и Jo Malone. Яна однажды с ним встречалась — и в итоге получилось совершенно фееричное по честности интервью).

Дюшофур получил задание — перевести дух бутика на язык парфюмерии. Думал он, думал — и создал изысканную провокацию. Аромат, где верхние ноты совершенно нетипично то утихают, то возвращаются, образуя не пирамидальную, а круглую конструкцию. И описал это так: «игра опор в неожиданной обонятельной архитектуре, зелёный эффект возрастает в то время, как тяжёлые тёмные смолистые благовония и шипровые согласия постепенно погибают и становятся более абстрактными».

Однако, поскольку в этом мире все непредсказуемо, Aedes de Venustas Signature стал известен не этой сложной конструкцией, а недвусмысленным запахом свежескрученного косяка, в который навечно влюбилась Яна -).

Пока Бертран собственноручно искал мягкий землистый ветивер на частных фермерских угодьях Мадагаскара, Франсуа Дюкесну, директору бренда, тоже было чем заняться. Ибо это был тот редкий случай, когда директор — не только управленец, но сам родом из Грасса, с детства собиравший розы, как советские пионеры — клубнику:).

Он придумывал идеальный Грааль для парфюма — такой флакон, чтобы не мужской и не женский, не очень круглый и не слишком квадратный, и чтобы увесистый, и чтобы роскошный. Как творческий человек, Франсуа нашел идею в самом неожиданном месте — в коллекции винтажных флаконов Карла Брадла. Тот ухватил стеклянный бутылек 1920-х годов где-то на на блошином рынке в Челси.

В качестве крышки было решено использовать откидную металлическую «шайбу» с гербом Aedes de Venustas. Единственная проблема — никакие компании, даже производители зажигалок, не имели технической возможности ее произвести. По большой удаче фабрика по производству крышечек для шампанского и коньяка согласилась на такую авантюру:

Аромат упакован в коробку из бордового бархата под цвет стен бутика в Нью-Йорке.

Следующим после Signature появился Iris Nazarena. При тестировании втемную из сотен флаконов без опознавательных знаков его признали лучшим в категории Perfume Extraordinaire на FiFi Awards, парфюмерном «Оскаре». Создатели гордятся этой наградой, потому что купить ее невозможно — было бы возможно, купили бы другие парф-гиганты-)

Чем необычен аромат и ирис в частности? Тем, что этот цветок не имеет запаха, и чтобы его «достать», он должен расти три года. Потом его нужно выкопать и оставить сушиться еще на столько же. Сорт Bismarckiana (Nazarena) растет в горах недалеко от Назарета, там, где практически не прекращается военное положение. И нигде больше.

Парфюмер Ральф Швейгер, автор Eau des Merveilles Hermès, Lipstick Rose Frédéric Malle, Orange Sanguine Atelier Cologne, скромно описал свою задачу так: «Мне хотелось, в первую очередь, быть отличным от Chanel N 19, признанного аромата на основе ириса, ставшего легендой с самого выпуска в 1971 году. Хотелось оттенить красоту ириса ладаном».

Скоро сказочке конец…

Но нам есть еще о чем вам рассказать. В 2014 Aedes de Venustas пополнили коллекцию ароматами Copal Azur и Oeillet Bengale. Первый скроен вокруг копаловой смолы, похожей на янтарь, традиционного благовония индейцев Центральной Америки. Она до сих пор используется в ритуальных целях мексиканцами и запрещена для использования в парфюмерии, поэтому ее аромат воссоздавался тремя разными экстракциями ладана.

Второй аромат — эдакая селекция розы и гвоздики. Перелистывая книгу ботанических гравюр Редуте «Les Roses», Карл Брадл удивился необычной розе Indica Caryophyllea, внешне больше похожей на гвоздику. Это натолкнуло его на на мысль о гвоздичной композиции, которая бы не пахла «бабушкиным сундуком».

Последний аромат Aedes de Venustas Palissandre d’Or появился этим летом, и с ним тоже связана городская легенда. Парфюмер Альберто Мориллас бывал в гостях у Карла и Роберта. Однажды кто-то из них в шутку сказал: «Вдруг и для нас вы что-нибудь придумаете». Альберто ответил: «Приходите завтра». На утро они сидели у него и описывали свою дерзкую идею — воссоздать аромат Палисандрового дерева, которое занесено в Красную книгу и не может быть использовано в качестве сырья. Альберто воскликнул: «Гениально!», и написал формулу длиной 80 строк. Просто. Как симфонию. Карл и Роберт сфотографировали запись на айфон и отправили в лабораторию. Возможно, это был самый быстрый процесс создания аромата в истории.

… Вот и сказке не конец…

А кто слушал — молодец. И пусть примет к сведению, что в разных странах популярны разные ароматы этой марки, ни один не считается провальным. В Нью-Йорке — Signature, в Италии — Copal Azur, в Германии — Iris Nazarena, на Ближнем востоке — Iris Nazarena, в Англии — Rose Bengale. В России же на первом месте Signature, на втором — Copal Azur, на третьем — Iris Nazarena.

Личное мнение Лены К.

Cказки сказками, но я попробовала ароматы Aedes de Venustas — и считаю, что если у вас нет возможности сделать то же самое, пусть будет возможность прочитать, что думаю о них я и, возможно, чуть лучше их понять.

Aedes de Venustas Signature

Ноты: ладан, ветивер, жимолость, лесной орех, зеленое яблоко, красные ягоды, ревень и лист помидора, конопля.

Мнение Лены К.: Коноплю не нюхала, оттого и не узнаю, а вот ревень и помидорную ботву — сколько угодно. Резкий, громкий, иногда до головокружения. Томится в ожидании богемной, небрежной, экстраординарной личности, которая плевала бы на чужое мнение и правила. Правильных и тихих перекричит — или задушит.

Iris Nazarena

Верхние ноты: ирис, амбретта, ягоды можжевельника, звездчатый анис. Ноты сердца: кожа, уд, гвоздика, майская роза. Ноты базы: ладан, древесные ноты, мускус, ветивер.

Мнение Лены К.: Ирис проиграл партию коже, амбретте и ладану, но на чай остался (правильно сделал, успел поздороваться с розой). В остальном этот аромат — землистый, дымчатый, шлейфовый и сероватый, под цвет флакона. Пробовать всем, кто любит и коллекционирует ирис.

Copal Azure

Верхние ноты: ладан копал, соль и озон. Ноты сердца: ладан копал, пачули и кардамон. Ноты базы: ладан копал, амбра, тонка бобы и мирро.

Мнение Лены К.: Игра в «горячо — холодно». Тлеющий костер у берега моря, остывающее от солнца дерево на просоленном воздухе. Очень мужской, харАктерный, медитативно-спокойный.

Oeillet Bengale

Верхние ноты: куркума, корица, черный перец, кардамон, шафран, гвоздика. Ноты сердца: роза, белый перец, цветочные ноты. Ноты базы: ваниль, толуанский бальзам, бензоин, лабданум.

Мнение Лены К.: Пряная гвоздика превращается на коже в пудровую розу и очень просит не надевать под нее строгий офисный костюм — наоборот, джинсы, белая рубашка на загорелую кожу и цветастый шелковый платок. Будьте осторожны — толпы мужчин подходить к вам будут вряд ли. Максимум — парочка, а то и вовсе один, который уверен в своих силах.

Palissandre d’Or

Верхние ноты: амбретта, кориандр, корица, мускатный орех и розовый перец. Ноты сердца: розовое дерево или палисандр, пачули и бальзам «Копаху». Ноты базы: кедр из Вирджинии, белый кедр и амброксан.

Мнение Лены К.: Красивая, тягучая, теплая, сладковатая и шлейфовая древесина — представляю в холодное время года и на мужчине, и на женщине.

Ароматы не эксцентричные, выкрутасов в стиле Nasomatto можно от них не ждать. Они не смотрят по сторонам, не оглядываются назад, но и не стремятся установить новые тренды. Чего ждать? Красивые, глубокие, неожиданные сочетания, которые метят в новую классику — такую, которую можно понять без специальной тренировки носа у парфюмерного стеллажа.

Цены: парфюмированная вода 100 мл — 16 500 руб., тревел-футляр и три сменных блока по 10 мл — 9 400 руб.

Где купить: с 17 августа в ГУМе, ЦУМе, RIvoli ТД «Модный Сезон», «Рив Гош Цветной» и ДЛТ.