Баден-Баден: опера, казино, термы и один хороший отель

По приглашению нового отеля Roomers Юля съездила в традиционно воспринимаемый как пенсионерский Баден-Баден, чтобы понять: что там делать, если ты молод? -)
Казалось бы: мне только 34 года — еще рано ездить «на воды». Да, аристократия в прошлых столетиях, отправляясь в Баден-Баден, основательно здесь кутила, просаживая состояния в местном казино и на скачках. Но ее уже давно сменили обеспеченные европейские пенсионеры, которые не кутят, а чинно попивают минеральную водичку и принимают оздоравливающие ванны по расписанию.

Зачем же туда поехала я? (Кроме того, что меня пригласили -))

Да, устала. Да, цвет лица серый, несмотря на плазмолифтинг, а нервная система почти издохла (как и мой ЗОЖ-канал). Да, солнца не видела давно.

Но обычно в таком состоянии люди едут к пальмам и морю. Я же знала, что это не сильно поможет — дела теперь могут поймать у любого моря, а мне, прежде всего, хотелось двух вещей.

Красоты и покоя.

А в Баден-Бадене с этими двумя вещами все хорошо!

Молодежный отель в сердце города 50+

Отель Roomers, который нас пригласил — это для Баден-Бадена такой… парадокс. Но в хорошем смысле слова. С одной стороны, все чинно-благородно — в двух минутах ходьбы от знаменитой на весь мир оперы. То есть, расположение по баден-баденским меркам — на ура.

С другой стороны, отель словно взяли из какого-то другого, современного города — и засунули в этот. Где чистейшие аллеи, где мощеные камнем мостовые, дома не выше шести этажей и добраться везде можно пешком за 15 минут.

От истории Roomers взял: шикарные деревянные двери на входе. Антикварные, из испанской церкви.

Целую коллекцию деревянных часов с кукушками на первом этаже.

Фотографии Шварцвальда на стенах в каждом номере — и маленький домик между ними (местные поделки).

А от современности — минималистичный интерьер. Светлый, легкий, без всяких там дорогих ковров и канделябров.

И массу ироничных деталей.

Например, в лобби нет ресепшена — только круглые столы, куда и ты можешь присесть.

Там же вас встречают два портрета — Супермен и Вондервумен в полный рост.

Не уверена, что в степенном Баден-Бадене когда-нибудь такое видели.

Кстати, тема с портретами повторяется в каждом номере — но эту серию сделал местный художник.

И в баре на шестом этаже отеля, с открытой террасой (и бассейном), где любят собираться и молодежь, и люди постарше, тоже один висит. Причем кажется, будто героиня распитие коктейлей взглядом не одобряет — словно говорит «Ну вы чего?» -).

Отель dog friendly, и если в вашем номере живет собака, на ручку двери вешают плюшевую кость.

Еще, кстати, в номере есть раздвижная стена между комнатой и ванной. Можно лежать в ванне или принимать душ с видом на свою кровать. Не знаю, в чем функциональный смысл, но мне понравилось.

То ли стереотипное мышление о русских — но скорее хорошее чувство юмора у менеджера отеля: по приезду в номерах нас, группу журналистов, ждал весьма нетипичный welcome drink.

Настоящая водка! Белорусская! -)

Я не решилась, коллеги тоже -)).

(А, ну и, конечно, размер номеров впечатляющий. Я бывала в самых разных отелях, включая супермодные и супердорогие, но с пространством в старой Европе редко когда везет. Тут же здание проектировалось с нуля, поэтому в номере есть где развернуться — я это очень ценю и дома мечтаю достичь того же эффекта пустоты -)).)

Почему все сделано так, а не иначе? Думала об этом все три дня, что мы там провели. Во-первых, Roomers нашли необычную нишу — потому что классических, пропитанных историей и роскошью отелей тут и так хватает. Как привлечь внимание? Во-вторых, возможно, сказывается мода на ЗОЖ. Теперь здоровье и хорошее самочувствие стали ценностью для молодежи. В том числе обеспеченной. А где станут жить молодые люди (которые, например, хотят кататься на велике по озерам Шварцвальда между принятием минеральных ванн) — в номере с вензелями и коврами или в таком как у Roomers?

Да и вообще: отель — оплот веселья и молодого духа, с паназиатским рестораном на первом этаже (я сомневаюсь, что где-либо еще в окрестностях можно съесть не сосиски и шницели, а такие суши и совершенно шикарную черную треску!). А в баре тут есть коктейль под названием «Единорог» (я, конечно, выпила, он безалкогольный) и коктейль со свеклой, по вкусу напомнивший нам всем борщ (я тоже выпила, хоть и алькогольный). Но… Борщ. В виде коктейля. В Баден-Бадене! -)

В общем, если вам вдруг приспичит поехать отведать минеральной водички в Германию, вы знаете, где надо останавливаться. Это того стоит -) И активная жизнь обеспечена. «Мы хотели, чтобы для гостя Roomers был центром его жизни, — рассказывал нам один из владельцев, Микки Розен, которого мы случайно встретили в баре. — Не просто заскакивал в отель переночевать, но чтобы и здесь кипела его жизнь».

И хотя я все еще удивлена, что такой проект возник именно в Баден-Бадене, идея им удалась — в отеле битком, вечером не всегда можно найти свободный столик в ресторане.

А желаемому мной покою это все не мешает. Должна признаться: в Баден-Бадене я шикарно выспалась! -)

Но отель отелем — а куда из него ходить? -)

Мое любимое место — аллея Лихтенталер. Если вы за красоту и покой, как и я, — то вам сюда. По сути маленький, вытянутый вдоль речки Оос парк, всего километра 2 — 2,5 длиной. Две дорожки, лавки, развесистые деревья и ухоженные кусты. Миниатюрные мостики через эту речку — на другой ее стороне стоят отели и рестораны и идет городская жизнь. А тут — бегают спортсмены, гуляют с собаками и просто гуляют, никуда не торопясь. И на каждом шагу хочется что-нибудь красивое сфотографировать, но тут такое место, где фото не передают атмосферу, а попытки их сделать заставляют выпасть и из момента, и из состояния покоя. Поэтому — не надо. Просто гуляем, просто наслаждаемся весной.

(Ну а если покой поднадоест — к вечеру в баре Roomers уже кипит жизнь. Это там, где борщ в коктейле -)).

Если идти, не торопясь, по аллее Лихтенталер, то можно оказаться около второй главной, на мой взгляд, причины, зачем люди ездят в Баден-Баден. Это опера и концертный зал Festspielhaus, крупнейший в Германии — на 2500 мест.

Понять, что перед вами опера, снаружи не удастся: снаружи это старый железнодорожный вокзал. Только в кассе билеты продают не на поезда -).

А если выйти через «вокзал» к «перрону» — то можно попасть уже в новую часть здания, собственно, оперу, специально спроектированную, чтобы принять такое большое количество гостей, а также с великолепной акустикой и возможностью поддерживать нужную температуру.

Экскурсию по Festspielhaus нам проводил директор по коммуникациям, который дал заглянуть в том числе и в подвал со специальным оборудованием: «Вы должны убедиться, что мы предоставляем нашим артистам те условия, о которых они попросят! Если наша звезда играет на контрабасе в платье с открытой спиной, ей важно, чтобы температура в зале была ровно 21С — иначе она либо вспотеет и инструмент начнет скользить, либо замерзнет».

В подвале театра

Расписание у Festspielhaus плотное — сезон начинается как раз в апреле. Мы же попадаем на настройку света к будущей постановке «Тоски» Пуччини — на сцене стоят волонтеры-статисты, а специалисты изучают, достаточно ли хорошо на их лица падает свет.

Сценой здесь тоже гордятся — она может быть трех размеров в ширину, с большими пространствами сбоку и сверху, что позволяет создавать и использовать нереальные декорации. «И учитывая, что опера проектировалась не так давно, — говорит нам директор, — у нас есть возможность, например, удобно разгрузить приезжающие грузовики с декорациями и прочими атрибутами. В старых театрах Европы с этим гораздо сложнее».

С обратной стороны сцены

Гримерки для артистов оформлены каждая в своей цветовой гамме.

Мы приходим в костюмерную, но в нее не пускают — ответственная за костюмы к «Тоске» девушка очень волнуется, что мы увидим еще не готовые наряды.

Заходим и в зал, где идут балетные репетиции — здесь все привычно: рояль, зеркала, станки.

Главное впечатление — театр оказывается гораздо больше, чем кажется снаружи, и в нем кипит своя, не видимая с улицы жизнь.

А! Еще здесь есть специальные помещения для первого знакомства детей с музыкой. На входе они переодеваются во фраки, как у дирижеров, а затем могут попрыгать по пианино, нарисованному на полу, попытаться вместе издать звук на огромной флейте, поиграть с «говорящими камнями».

Здесь даже есть зал для будущих композиторов и диджеев — в середине стол, на него можно класть различные «звуки»:

Совсем недалеко от оперы — еще один источник развлечений в Баден-Бадене. Мне, правда, не близкий. Это казино.

Если опера только снаружи кажется старинной, то в казино это ощущение остается и внутри. Толстые красные ковры с вензелями приглушают звук шагов. Канделябры и роскошные люстры хочется рассматривать долго. Вокруг лепнина, портреты неизвестных, но очень аристократично выглядящих людей -).

В казино можно попасть с экскурсией — либо, заплатив за вход, отправиться самому поиграть, открыто с двух часов дня. Требований к внешнему виду для женщин нет, но обстановка сама обязывает одеться поприличнее. Тем более, это казино, которое Марлен Дитрих назвала самым красивым в мире. От мужчин требуют быть в пиджаке — и тут же дают их напрокат.

Здесь играли в рулетку многие из тех, кого мы проходим на уроках истории и литературы. Навскидку — Толстой, Достоевский, Гоголь и Тургенев. «Хотел здесь остановиться на три дня, но уже три недели не могу вырваться отсюда, — писал Тургенев своей матери в 1836 году. — В Баден-Бадене больных нет. Сюда приезжают, чтобы развлечься».

(На самом деле, прав был Иван Сергеевич лишь частично — сегодня многие приезжают сюда к врачам (мои знакомые, например, делали тут операцию на позвоночнике). Причем русские особенно — хотя наши соотечественники не возглавляют туристический поток количественно, но зато они бронируют в местных отелях больше всего дней по продолжительности.)

Ну а те, кому столь серьезные медицинские вмешательства не нужны, поправляют здоровье и настроение в термах. Или, говоря по современному, спа-центрах. Правда, единственный центр, куда можно пойти в купальнике, а не голышом, как принято у немцев, — это Каракаллы. Многоэтажное спа с огромным бассейном (с разной температурой воды в разных его частях) и саунам всех видов и мастей. Если бы я приехала в Баден-Баден не на выходные, а на неделю — с удовольствием бы ходила сюда каждый день по утрам на пару часов. Коллеги из терм возвращались с такими просветленными и расслабленными лицами, что едва узнать -) Sanus per aqua как оно есть!

Если до Каракалл идти лениво, то есть спа и в самом Roomers: с бассейном, джакузи, саунами. И конечно, массажем и уходами за лицом (на La Prairie). Мне из-за здоровья было нельзя делать полноценный массаж или какой-то глобальный уход за телом, но массаж спины и плеч я попробовала. И даже здесь вместо звуков природы в кабинете играла тихая и ненавязчивая классическая музыка -) Не захочешь — окультуришься.

Очень хорошо в большом джакузи с окнами в пол (а за окнами — крыши Баден-Бадена и горы), где мы с девочками плескались втроем и обсуждали волнующие вопросы воспитания детей (я — теоретически, девочки — практически). Несмотря на всего лишь +15, отважные немцы в купальниках грелись на террасе за теми самыми стеклами. Витамина D всем не хватает, понимаю!

А вот еще одна причина съездить в Баден-Баден осталась для меня незакрытым гештальтом -). Это Шварцвальд, «черный лес», горный массив с хвойным лесом и множеством озер. Место из сказок — помните «Холодное сердце» Вильгельма Гауфа? Не то, по которому Disney снял мультфильм, а сказку про бедного угольщика Петера Мунка, Михеля-Великана и Стеклянного Человечка? )

В Шварцвальд имеет смысл поехать на денек на озеро — просто погулять вокруг. Впрочем, если вы за ЗОЖ, то все можно совместить — в Roomers вам выдадут горный велосипед и проинструктируют по маршрутам (есть, например, по Шварцвальду на 45 км).

Мы же собирались скромно выпить кофейку на озере Муммель в 28 км от Баден-Бадена. Добираться туда надо было рейсовым автобусом. На один из них мы опоздали, потому что слишком увлеклись отмоканием в спа отеля -) А со вторым вышла более смешная история: едва отъехав от Баден-Бадена, мы встали на серпантине в пробку из-за аварии. Простояв так час (с постоянными обещаниями «сейчас отправимся, пять минут — и порядок»), мы спросили, можно ли из автобуса хотя бы выйти? «Да», — сказал водитель. Выпустил нас. И… тут же уехал вперед, потому что именно в этот момент перекрывавшую дорогу машину оттащили в сторону. Трудно передать, как группа из пяти русских журналистов и одного немецкого менеджера по маркетингу сначала обомлела, увидев удалявшийся автобус, а потом 40 минут ржала, стоя на дороге посреди, как говорится, nowhere. Спасла мобильная связь, хотя идеи заночевать в шалаше и пойти поохотиться на шварцвальдских волков, чтобы было что есть на ужин, проскакивали.

Так я осталась без озера Муммель. Так что будет повод вернуться -).

(Заодно, может быть, с велосипедом?.. -) Мы же за ЗОЖ, хоть и с коктейлями!).