5 книг о моде, которые стоит прочесть. Выбор Кати Истоминой

О чем всю жизнь сожалеет Джорджио Армани, как разводился Роберто Кавалли, почему Изабелла Блоу стала подругой и музой Маккуина? Катя Истомина рекомендует пять книг, в которых есть ответы на эти вопросы.
А также, возможно, в них можно найти ответ на вопрос, почему именно эти люди определили моду XX и начала XXI века. Всем, кому не все равно, «почему в этом сезоне мы носим синий свитер» — сюда.

«Диор о Dior. Автобиография», издательство «Слово»

Автобиография, написанная Диором за год до его скоропостижной смерти в 1957 году. Мягкий, сентиментальный, весь в розовых складочках и нежных ямочках дневник одного кутюрного гения. Диор рассказывает о том, как гадалка нагадала ему успех у женщин, как он готовился открыть Дом, как искал и — чудом, конечно же! — нашел знаменитый ныне адрес, Авеню Монтень, 30. Как выбирал муз – легендарную Мицу Брикар, любительницу леопардового принта, как однажды подбирал по объявлению в газете манекенщиц, а пришли к нему в офис самые лучшие жрицы парижской любви.

Мода здесь — чудо и сказка, а женщина — принцесса, сбежавшая с бала на городскую улицу. Успех следует за успехом, один букет падает, за ним спешит другой.

Книга полна волнений, тревог и мирных ужасных страхов, что все пропадет, исчезнет, не получится, не сошьется так, как того хочет мастер. В ней собраны все известные и столь любимые штампы легендарного маэстро, плюс множество интереснейших фактов, рассказывающих, как на самом деле устроен французский исторический кутюр.

Цитата: «В гримерных сумасшедший дом, представить его себе невозможно. На пространстве, отведенном для 12 манекенщиц и заведующей, сейчас трудятся мадам Маргерит, десять костюмерш, три парикмахера, два моих помощника и, разумеется, сами деточки. Кроме них снуют работницы, которые приносят платья, и мальчики, которые отвечают за аксессуары. Попробуйте умерить их пыл, попробуйте остановить их на секунду — вы ничего не выиграете».

Мэри Блюм «Аристократ высокой моды. Balenciaga», издательство «Слово»

Наиболее полная биография Кристобаля Баленсиаги, одного из самых загадочных и закрытых дизайнеров всего XX века. Ее автор, Мэри Блюм, явно ознакомилась с сотнями публикаций о Баленсиаге и успела поговорить с людьми, близко его знавшими. Получился классический исторический труд, неспешно рассказывающий о непростых этапах его жизни. Родился недалеко от Сан-Себастьяна, работал на мадридскую аристократию, в 1936 году переехал в Париж, где стал всемирно известен. Баленсиага — мастер, который воспринимает свое дело почти как религиозное служение костюму. Баленсиага — фанатик архитектурной формы и, в частности, рукавов. Он никогда не выходил к публике в конце дефиле (наблюдал за показом через специальную дырочку в занавесе), почти не давал интервью, не любил обожавшую его прессу и, в отличие от Диора, постоянно обращавшегося к гадалкам и астрологам, был смел и решителен во всех своих начинаниях. Он — не светский лев и не искатель минутных удовольствий, он великий схимник, затворник, гений. И живой человек со своими слабостями.

Бонус: в книге множество отличных фотографий. Можно увидеть главные платья, построенные этим схимником, и оценить их великую архитектуру.

Цитата: «Однажды, уже после закрытия дома, я столкнулась с ним на улице, — рассказывала Флоретт. — Он показался мне не таким холеным, как прежде. Оброс, волосы лежали кудрями, и он тащил металлический котел для приготовления рыбы — он, кто никогда ничего не носил. Он объяснил, что будет готовить рыбу, собирается вечером угостить друзей. И казалось, был доволен собой и тем, что тащит этот котел, но в то же время и немного смущен тем, что я увидела его в такой момент».

Роберто Кавалли “Просто я”, издательство “Слово”

Из этой автобиографии можно узнать — и, в первую очередь, почувствовать — легчайший характер ее жовиального автора, который на все приключения своей жизни смотрит с изрядной долей здорового итальянского юмора.

Секс, мотоциклы и автомобили, еда и вино, и, конечно, ткани (с изготовления которых он и начал свой путь) и мода — вот основные контрапункты этой жизнерадостной книги. А подробности — такие яркие, что по ним можно попутно изучать характер итальянского мужчины. Кавалли без стеснения рассказывает, как он заикался в детстве и юности, и как впервые поцеловал любимую девушку. И, прочитав все это, перестаешь удивляться той храброй избыточности и необыкновенной пестроты, собственно, самой моды дома Roberto Cavalli. Напротив: начинаешь смотреть на нее, как на моду из благородной Флоренции, родного города автора.

Книга предельно откровенна (особенно для вечно скрытничающего мира моды) и сопровождается знойным фотографическим рядом, в который включены самые ранние снимки веселого толстого карапуза по имени Роберто Кавалли, фото выращенного Маэстро тигренка и бесчисленные фото его детей и племянников.

Цитата: «Я набрался смелости, и очередная ссора с Сильванеллой стала лишь предлогом для полного разрыва. Трагедия, крики. Я с такой силой ударил кулаком по двери, что сломал кисть. В больницу я поехал с шурином. Мы ехали молча. Излишне было задавать какие-либо вопросы, и так было понятно, что брак разрушен».

Рената Молхо “Быть Армани”, издательство “Азбука-классика”

Первое на русском языке масштабное биографическое исследование жизни и творчества Джорджио Армани. Автор фолианта со множеством фотографий — итальянская журналистка Рената Молхо, которая много раз встречалась с Армани, с сотрудниками его компании, исследовала его творчество и интервью. Книга начинается с детства Армани, в котором его отец служил Муссолини и в котором была практически беднота. Потом — юность, полная сомнений: становиться ли врачом или нет? И, наконец, поступление в универмаг Милана “Ринашенте” на должность стилиста и оформителя витрин, которое в итоге и привело Армани в мир моды.

В книге все пропущено через моду Армани: его пристрастия к кухне и отдыху, его покорение кинематографа, Америки и ключевых азиатских рынков, его коллекции предметов искусства. Однако есть и подробности его личной жизни, которые делают эту книгу биографией человека, а не трудом о доме Giorgio Armani. Повествование местами чересчур подобострастное, но автору, похоже, лично дорог великий дизайнер. Она просто не видит недостатков.

Повествование снабжено роскошными и редкими фотографиями — как из архива Маэстро, так и обложками знаменитых журналов.

Цитата: «Однажды, размышляя в присутствии Эдгарды Ферри о своей склонности к одиночеству, о суровости, в которой многие его обвиняют, о принесении в жертву работе всего и вся, Армани сказал: «Есть люди, у которых я хотел бы попросить прощения. Прощения за то, что у меня не достало терпения и доброты, чтобы выслушать их, недостало великодушия, чтобы понять их, участия, сострадания. Одного из этих людей уже нет на свете, и это Галеотти, которого я вспоминаю и как будто вижу в дверях, когда он опечаленно говорит мне: «Хотел поговорить с тобой, но у тебя, как всегда, нет для меня времени».

Эндрю Уилсон “Alexander McQueen. Кровь под кожей”, издательство “Центрполиграф”

Книга стартует с момента похорон Маккуина, покончившего с собой в сентябре 2010 года. Фигура дизайнера показана очень подробно, даже дотошно — с диалогами и монологами друзей, коллег, партнеров, сотрудников марки и моделей. Мучительная сказка со страшным концом — вот плата за великие коллекции, которые создавал Маккуин. И не только коллекции, но и подиумные дефиле, которые всегда становились спектаклями — готическими, барочными или рок-н-ролльными.

Фигура Маккуина, конечно же, почти неотделима от его музы и подруги Изабеллы Блоу, также ушедшей из жизни самостоятельно. Так что заодно вы почерпнете немало интереснейших сведений и об этом персонаже, без которого невозможно представить себе современный модный ринг.

Единственным недостатком издания следует считать крайне малое количество фотографий: учитывая зрелищность и фотогеничность одежды и образов коллекции Маккуина, это обидно вдвойне.

Цитата: «Она (Изабелла Блоу. прим. Е.И) дружила с Энди Уорхолом; на похороны художника она надела черный костюм от Билла Бласса, а на последовавшей за поминальной службой вечеринке исполняла стриптиз. В Нью-Йорке она жила с актрисой из сериала «Династия” Кэтрин Оксенберг и много лет была знакома с Рупертом Эвереттом. Но отношения Маккуина и Блоу были гораздо глубже, чем просто отношения меценатки и художника. Больше узнав о ее прошлом — она рассказывала обо всем, что пережила, так же спокойно, как обнажала грудь, — Ли понял, что, несмотря на ее великосветское происхождение, она такая же «порченая», как и он».

Екатерина Истомина — наш постоянный автор, журналист, кандидат искусствоведения, специалист по итальянскому авангарду. Ювелирный и часовой критик с большим стажем (15 лет проработала в газете «КоммерсантЪ»). В настоящий момент читает лекции по истории моды и — не без нашего участия — пробует себя в качестве парфюмерного критика.

А какие книги по истории моды читаете вы? Или, может быть, поделитесь какими-то автобиографическими находками? Тоже интересно.