Чем страшны парабены, и есть ли место под солнцем витамину С? Неудобные вопросы Novexpert
Французский бренд Novexpert утверждает, что он космецевтический, натуральный, а в составе — ноль консервантов. Как такое возможно, разбирается Юля Гребенкина.
Когда я впервые открыла пресс-релиз нового французского бренда Novexpert, не так давно появившегося в «Рив Гош», у меня возникла масса вопросов. Космецетивка, которая сертифицирована Ecocert? А зачем? -) Да еще и с 0% консервантов в составе? А почему продается не в клиниках под присмотром дерматологов? А почему не стоит как самолет?
Что на эти неудобные вопросы ответил один из основателей марки Сирилл Теланж — читайте ниже.
Про натуральность и гипоаллергенность
— Ваш пресс-релиз сообщает, что вы «первый космецевтический бренд». А Skinceuticals и Ultraceuticals как же?
— Нет-нет. Это ошибка перевода. Такого мы никогда не говорим. Конечно, мы не первые из космецевтических. Мы — первый бренд, который не только космецевтический, но еще и на 100% натуральный, сертифицированный Ecocert, и гипоаллергенный.
— На гипоаллергенность у вас тоже сертификат имеется?
— По европейским законам, чтобы утверждать, что ты гипоаллергенный, нужно соответствовать двум условиям. Во-первых, в составе вашей косметики не должно присутствовать 26 ингредиентов, которые в Евросоюзе признаны аллергенами. (Например, Citranellol, Linalool, Geraniol — Прим. ред.) Как правило, они используются в ароматах, но ведь и в уходе есть отдушки. И если вам нужна отдушка без аллергенов — Боже мой, это кошмар, если честно. Как мы решаем эту проблему? Не берем эти ингредиенты. Но это проще сказать, чем сделать. Обычно отдушка включает в себя от 20 до 100 молекул. Мы сократили это количество до 10 и попросили парфюмера сделать отдушку с учетом воооот такого черного списка. Он сначала сказал, что это невозможно:).
Второе условие — тест на 100 людях с чувствительной кожей. Им отправляют продукт и они наносят его минимум один раз в день в течение шести недель. Под присмотром дерматолога. Если хотя бы у одного появляется сильная реакция — забудьте о клейме «гипоаллергенный». Если две, но мягкие — возможно. Если восемь мягких — снова нет. А теперь представьте, что вы работали к этому моменту над формулой больше двух лет.
— Нервная работа, должно быть?
— Мы нашли способ, как с этим справляться. Правда, он гораздо дороже: мы удвоили количество разработок. И, когда создаем формулы, сразу понимаем, что в производство будут запущены далеко не все.
Конечно, и у других компаний есть риски незапуска продукта. Но у нас они выше из-за тех условий, которые мы себе ставим: натуральность и гипоаллергенность.
— Но ведь натуральные компоненты как раз часто более аллергенные, чем синтетические.
— Да, вы правы. Хотя люди в основном думают — ох, натуральный, био, эко, значит, не будет аллергии. Наоборот. Во многих растительных экстрактах есть аллергены, особенно — в эфирных маслах. Всего четыре эфирных масла их не имеют, всего четыре! И вот люди хотят натуральный продукт. И чтобы пах хорошо. И чтобы без аллергенов! Вот это суперсложно.
— Ну и зачем вам эти натуральные компоненты? Для меня «натуральный» — не значит «эффективный», особенно когда речь об антиэйдже. Натуральные средства — для модных «зеленых» девушек.
— Да, так многие думают. Но я задам вам глупый вопрос. Вы согласны, что ботокс — эффективен?
— Да, по себе сужу.
— Отлично. А инъекции гиалуроновой кислоты эффективны?
— Да, вероятно.
— Отлично. Обе эти молекулы полностью натуральные! Только получить их можно из разных источников. Мы получаем из натуральных. Это «зеленая» химия, или «чистая» химия, или биотехнологии. Можно взять лактобактерию — как в вашем йогурте. Взять траву. Поселить лактобактерию на этой траве — и все это положить в специальную машину с высоким давлением. Бактерия почувствует себя не в безопасности и начнет защищаться, забирая из травы глюкозу и производя гиалуроновую кислоту. Такую же, как в нашей коже. Можно брать и использовать. Мы — об этом. Мы — не традиционный органический бренд.
— Не строите свою историю вокруг чудодейственных экстрактов.
— Иногда, если мы находим суперэффективное растение — может быть. Но мы больше про «чистую» химию.
— Но вы так и не ответили — зачем вам это? Ведь синтезированные молекулы уже придуманы, протестированы по всем направлениям — и они эффективны.
— Какие ингредиенты самые известные? Гиалуроновая кислота. Ретинол. Витамин С. Все они есть в природе. Все есть в нашей коже. И если взять «естественную» молекулу и синтезированную, разница будет не от того, что одна лучше, другая хуже, разница будет в иных компонентах крема. Антиоксидант (у обычных брендов BHA-BHT, у натуральных — токоферол (витамин Е) и экстракт розмарина). Загуститель (у обычных брендов — смесь разных синтезированных ингредиентов, у натуральных — соя, лецитин). Отдушка — растительная или синтезированная. Тот же глицерин у обычных брендов будет из нефтепродуктов, у натуральных — из растительных масел. И это все та же самая молекула!
— Если молекула та же самая, зачем мучиться со способом ее добычи? Вам нравится быть «зеленым»?
— Мы не следуем моде. Мы не крутые и не «зеленые», у нас нет электрокара.
— Никакой «теслы»?
— Нет. Ну, я-то — парень, обожающий органику, но компания у нас не про суперэкологичность. «Теслы» у меня нет. У меня вообще машины нет, только велосипед.
— Это очень экологично!
— Я понял, что машину буду использовать редко, и не стал ее покупать. Есть машина, которая принадлежит компании (правда, не «Тесла», она слишком дорогая и не очень способна разгоняться) — и сотрудники могут брать ее, даже на выходные.
— Ладно, вернемся к ингредиентам. Ретинол, гиалуроновая кислота — они эффективны вне зависимости от того, каким способом получены. Но вы считаете, что они должны быть натуральными?
— Разница между синтезированными и натуральными как раз в процессе синтезирования. Натуральный не означает «давайте просто извлечем экстракт из этого растения». Можно и так, это очень традиционный путь. Но мы живем по законам «зеленой» химии. Во-первых, если мы создаем молекулу, эта молекула должна существовать в природе. В человеческом теле или просто на планете Земля. Во-вторых, чтобы ее произвести, мы должны использовать только натуральные молекулы. В-третьих, не загрязнять окружающую среды в процессе.
— Хорошо-хорошо, но в чем смысл?
— Всего там 12 правил, в том числе не тратить много энергии. В чем же идея? Натуральные молекулы — биоразлагаемые. Как на планете, так и в нашем теле.
Если взять токоферол — ваша система энзимов знает, как «порезать» его на маленький части, чтобы употребить в дело, и он бы не остался в организме просто так. Если же взять очень стабильный синтезированный антиоксидант, не существующий в природе — BHA-BHT — возникает два вопроса. Во-первых, знают ли наши энзимы, как его «порезать» и сделать, чтобы он не остался в теле? Может, да, а может, и нет. Во-вторых, какой долгосрочный эффект на ваше тело окажет эта молекула? У некоторых ученых есть подозрения на этот счет. Есть научные работы с тестами in vivo и in vitro. И оказалось, что косметические ингредиенты проникают в тело глубже, чем мы думали. Глубже эпидермиса. Есть публикации из Атланты, Цюриха, Парижа, Лондона, Копенгагена, доказывающие, что в тканях можно найти очень стабильные молекулы — а стабильность это преимущество синтезированных ингредиентов. Солнцезащитные фильтры обнаруживают в моче и в грудном молоке — есть знаменитое японское исследование по теме. Консерванты — в жировой прослойке кожи, парабены и триклозан — в гиподерме. Даже Евросоюз уже признал, что ингредиенты средств ухода могут проникать глубоко и могут там оставаться.
Другой вопрос, плохо это или хорошо? Честно — никто не знает. И раз мы не знаем, возможно, имеет смысл сделать один дополнительный шаг предосторожности?
Еще раз повторю: многие натуральные бренды говорят, что «химия» — это плохо. Мы такое не говорим. Мы говорим, что синтезированные молекулы могут остаться в вашем теле. Плохо это или хорошо, мы не знаем. Но мы считаем важным отдать предпочтение биоразлагаемым молекулам. Некоторые синтезированные молекулы — тоже биоразлагаемые, кстати. Но многие все же нет: их и создавали, чтобы они были очень стабильными.
Про парабены и бактерии
— Вы утверждаете, что в составе ваших средств — 0% (ноль!) консервантов. Как это вообще с научной точки зрения возможно? Нелюбовь к парабенам так сильна?
— Я помню людей, которые 10 лет назад говорили, что все парабены безопасны. И пропил-, и бутил-, и этил-. И — сюрприз — под давлением потребителей и прессы ученые снова проанализовали парабены и обнаружили, что 50% из них не так уж хороши. Евросоюз принял решение часть парабенов запретить, а часть оставить. Это интересное демократическое решение, ведь вы же понимаете, что некоторые ученые на зарплате у брендов, а некоторые — у независимых научных университетов. Поэтому по любому вопросу вы найдете публикации с противоположными результатами. И что парабены все хорошие. И что они все плохие. И после этого вам нужно принять собственное решение, что очень сложно. Политикам приходится лавировать между потребителями, «зелеными» и лобби косметической индустрии. А некоторые эксперты даже слишком «зеленые».
— Хорошо, с парабенами понятно. Но у вас консервантов нет вовсе.
— Консерванты нужны, чтобы защитить продукт от загрязнения бактериями. Да. Но. Проблема у нас не с самими консервантами. Проблема с их количеством.
Скажу вам одну вещь, которую никто не знает. Многие думают, что заражение бактериями (от которого нас спасут консерванты) происходит из-за того, что покупатель опускает в крем пальцы.
— И от контакта с воздухом.
— От контакта с воздухом — не особенно, в основном от пальцев. Но. Пальцы ответственны всего за 1% появления бактерий. А другие 99% случаются на производстве. И ни один производитель об этом не говорит.
Этого можно избежать. Фармацевтические фабрики очень чистые — значит, в продукт можно положить меньше консервантов. Если средство в тюбике с безвоздушной помпой, — значит, необходимость в них еще меньше. Если сократить срок использования средства — еще меньше. Но для производителя это все лишние сложности. Крем с большим количеством консервантов сделать гораздо, гораздо проще — и проблемы с бактериями не будет никогда.
Второй вопрос — наслаивания средств ухода. Вот вы проснулись. Умылись очищающим средством с консервантами. Использовали тоник с консервантами. Сыворотку с консервантами. Крем с консервантами. Потом макияж с консервантами. Мы подсчитали, что к концу дня, если вы используете все эти шаги ухода и макияжа, вы получите 5-7% чистых консервантов на коже. А что об этом думают аллергологи? Что это слишком много.
Выходов два. Первое — применять меньше средств. Только 1-3.
— Вот сейчас все корейские производители 10-шагового ухода обрадовались-то!
— Понимаю. Но у каждого бренда свое видение. У нас оно вот такое, даже если это не так уж хорошо для бизнеса. Мы советуем использовать меньше средств. С утра — только очищение и сыворотка или крем (если кожа сухая — и то, и то, но не больше).
Второе — наша система консервации. Во-первых, все ингредиенты приезжают к нам без консервантов. В косметической индустрии, если вы покупаете витамин А, вы получите его уже с небольшим количеством консервантов. Мы — нет. И это тоже часть кошмара, с которым сталкивается наше производство. Ингредиенты доставляются на фабрику во Франции стерильными или в морозильнике. И если мы уже открыли какую-то партию ингредиентов, мы не можем не использовать ее всю — она испортится.
Во-вторых, мы производим средства в очень-очень чистой лаборатории. Там вообще нет бактерий. По закону ЕС в вашем креме для век может быть 100 бактерий на грамм, в креме для лица или тела — до 1000 бактерий на грамм. Если они не опасные, конечно. Это совсем немного, не пугайтесь. Но тем не менее. В наших средствах их 0,00. Ноль. Честно, если в мы обнаружим 50 или 100 бактерий, мы выкинем продукт, даже если по закону все будет ок.
Как мы достигли этого 0,00? Смысл нашей системы не в том, чтобы убить все бактерии, а в том, чтобы не дать им вырасти. Бактерии «питаются» водой в кремах. Поэтому воду в составе кремов мы превращаем в гель. Вуаля! Пить бактериям нечего.
Наша система консервации мягкая: если нанести средства на кожу, ее микробиом не пострадает.
— А от классических кремов с консервантами пострадает?
— Флора немного изменится на время. Но подчеркну — мы критикуем не сами консерванты. Нам не нравится концепт «давайте сделаем большую банку крема с большим количеством воды на не самой чистой фабрике — и положим много-много консервантов».
— Почему же другие бренды не делают так, как вы?
— Свою систему мы дважды запатентовали. Но мы не одни, кто идет в этом направлении. Другие бренды используют что-то похожее, чтобы сократить количество консервантов. И безвоздушных помп используется все больше. Так что да, мы полностью натуральные — но мы в первую очередь очень логичные ребята.
Про ретинол, витамин С и баланс
— Вы говорите, что вы космецевтический бренд. Но у вас нет средств с ретинолом. На мой взгляд, это странно, нет?
— Я люблю ретинол. Мы уже используем такие «золотые» ингредиенты как витамин С, гиалуроновая кислота и проч. Ретинол пока нет, но это вопрос времени. Не могу сказать, что именно мы сделаем, это пока конфиденциально, но года через 3 у нас выйдет линейка с препаратом, очень близким к ретинолу. И у нас будет на это патент.
— Хорошо, а сейчас что с ретинолом не так?
— Классический ретинол, как известно, несколько агрессивный ингредиент. А мы гордимся своей гипоаллергенностью. Мы хотим, чтобы наши средства могли использовать люди с чувствительной кожей. И беременные. И те, кто загорает.
— Витамин С, который вы используете, тоже может быть раздражающим.
— Есть легенда, что витамин С вызывает иногда раздражение, и что его нельзя использовать, если ты собираешься на солнце. Давайте разберемся. Во-первых, нужен ли нам витамин С под солнцем? О да! Потому что солнце уничтожит 80% витамина С в вашей коже. Ужас. Поэтому часть дерматологов говорит — наносите. А часть говорит — нет, не надо.
— Вот у меня такая проблема. С дерматологами.
— И те, и другие правы! Но проблема не в фоточувствительности витамина С. Его как раз можно наносить на солнце. А в том, что многие бренды делают продукты с витамином С с очень кислым pH. Такой pH помогает витамину С быть стабильным и улучшает его проникновение. Но это же ведет к раздражению. Если же pH будет, например, 7 (забудьте, правда, о стабильности), с этим продуктом можно выходить на солнце.
В результате что получается? Бренды говорят «не используйте на солнце» — но не потому, что у них плохо сформулированный продукт, нет. У них витамин С виноват!:)
Мы используем стабилизированный витамин С. Это л-аскорбиновая кислота, соединенная с еще одной молекулой. И когда этот комплекс попадает на кожу, энзимы «съедают» часть молекулы и помогают витамину С проникнуть глубже.
Так что задача на самом деле — взять такой стабилизированный витамин С (японцы хороши в производстве этого ингредиента) и поместить его в правильный pH (не слишком кислый). Это мы и сделали. Мы тестировали наш бустер в Бразилии — на фототоксичность, фоточувствительность и фотоаллергию. Все тесты прошли. Так что его можно использовать всем, круглогодично, в любой ситуации.
— Вы утверждаете, что в вашем бустере 25% витамина С. Хотя максимально рекомендовано не больше 20%, а дальше он уже начинает работать наоборот.
— Если речь идет о чистом витамине С, то да, максимум — около 20%. Но у нас комплекс из витамина С, так что если переводить его в «чистый», получится от 15 до 18%, в зависимости от того, как работает энзимная система вашей кожи.
И еще отмечу, он стабильный и в течение времени. Для этого мы его грамотно упаковали. У него не только безвоздушная помпа, он находится в стеклянном тюбике, который помещен в пластиковый, между ними — пустое пространство. По сути, вид термоса.
— А нужен ли он вообще, витамин С? Есть мнение, что косметическая индустрия слишком увлеклась антиоксидантной теорией старения, и что со свободными радикалами не нужно так яростно бороться, они нам зачем-то нужны.
— Я согласен. Там и в самих антиоксидантах заплутать можно — есть антиоксиданты для липидной части клетки, а есть — для водной. Но в целом, нам не нужно на 100% защищать себя от оксидативного стресса. Но и наш продукт, и средства конкурентов и не останавливают 100% свободных радикалов — тем более их так много. И это хорошо! Проблема в том, чтобы найти баланс. Нам нужны свободные радикалы, чтобы защитить нас от инфекций, чтобы заменить старые клетки — ведь тело регулярно обновляется и свободные радикалы играют ключевую роль в убийстве старых клеток. Если бы не свободные радикалы, у нас был бы рак уже в 20 лет.
То же самое можно сказать о процессах разрушения коллагена и гиалуроновой кислоты. Некоторые бренды хотят на 100% остановить разрушение коллагена, но это не здорово. Когда коллаген разрушается, кожа получает сигнал к производству нового. Это опять система баланса.
О маркетинге, деньгах и свободе
— Ок, с ингредиентами разобрались. Вернемся к «космецевтической» части вашего бренда. Космецевтика обычно продается через клиники и дерматологов. Вы стоите в «Рив Гоше», безо всяких консультантов. Картинка не складывается.
— На самом деле, в мире мы продаемся, в основном, в аптеках и клиниках. Россия — одно из исключений. Но почему вообще космецевтика продается в клиниках? Во-первых, это маркетинг. Во-вторых, часто у них продукты с очень кислым pH, пользоваться которыми надо осторожно и под присмотром специалиста.
Мы же другая история — мы предлагаем высокие концентрации, которые можно использовать без специалиста. Поэтому в некоторых странах мы. в том числе, продаемся в обычных сетевых косметических магазинах. В будущем мы сделаем средство с очень кислым pH, и оно никогда не встанет на полки магазинов и даже аптек — только у дерматологов.
— Хорошо, убедили. А как быть с ценой? За цену одной сыворотки Ultraceuticals можно купить три ваших бустера. Это что, демпинг?
— Ну, мы не единственная космецевтика с более-менее доступной ценой. Есть, например, еще такой серьезный бренд, как Neostrata. Почему продукты других брендов столько стоят — лучше спросить у них, наверняка они вам что-то красивое ответят.
— Но ваш суперчистый завод должен дорого вам стоить.
— Да, есть такое. Как мы выживаем, хотите вы спросить? Мы вообще считаем себя не таким уж дешевым брендом. 50-60 евро за баночку — недешево. Наша маржа не слишком большая, но достаточная.
Наверное, дело в том, что нашей компанией управляют ученые. Даже в отделах маркетинга и коммуникаций у нас ученые. И мы обожаем наши продукты. Честно, когда мы создаем формулу, мы не смотрим на стоимость ингредиентов. Это свобода. Это удовольствие.
Знаете, я уже старый парень, у меня 25 лет опыта в косметической индустрии. Я был директором научной лаборатории, которая создавала формулы для многих брендов со всего мира. И мы сказали себе — не хотим никаких лимитов на формулы наших средств. Поэтому мы создаем формулу. Применяем мультипликационные факторы. И вот наша цена. Если она получается слишком высокой — мы сокращаем нашу маржу. Если она ну совсем высокая — мы кладем меньше средства, не 50 мл, а 40, например. Но мы не хотим быть слишком дорогими.
Кстати, у нас есть знаменитый химик, он создавал формулы для одного известного дорогого бренда ухода. И когда он пришел к нам на работу в лабораторию и увидел стоимость нашей формулы, он сказал — нет, здесь ошибка. Не может такого быть, цена слишком высокая. Он не мог поверить, что мы выживаем с такой стоимостью формулы. Позже он, конечно, понял. У нас нет звезд, которым нужно платить за рекламу, у нас нет в гараже «мерседесов». У нас нет топ-менеджеров с огромными зарплатами.
Мы сделали Novexpert не для того, чтобы заработать много денег. Да, конечно, мы хотим денег. Но цель — не постоянное увеличение дохода. Нам важно зарабатывать, чтобы продолжать заниматься своим делом. Если мы будем прирастать на 3-4% в год — отлично. Мы не из тех, кто говорит команде: «А ну-ка в следующем году сделайте нам плюс 20% продаж!»
— Как вообще это возможно в современном мире и в суперконкурентном бьюти-бизнесе?
— Ну просто для нас важна свобода. Пример. К нам пришла крупная сеть и сказала, что хочет с нами работать. Мы сказали — ок, но на одном условии: мы будем общаться и обучать ваших консультантов. Минимум три раза в год мы хотим встречаться с ними и помогать им понять и полюбить наш бренд. Вот «Рив Гош» согласен на это. Но не каждая сеть. А у нас есть свобода отказать тем, кто не согласен.
Да, отказывая крупной сети, я не покажу инвестору прибыль в плюс 100%. Но свобода у меня останется.
— Но что вам позволяет быть независимым? Вы — владелец компании?
— Я — один из совладельцев. И я хочу иметь свободу, чтобы принимать решения о судьбе своего продукта. Я не хочу в какой-то момент оказаться в ситуации, когда должен выпустить продукт, который пока по каким-то причинам не хочу выпускать, но этого требует дистрибьютор — а иначе мой бизнес схлопнется.
Это исходит от совладельцев, и этому мы учим наших сотрудников. Кстати, решения у нас принимаются часто голосованием. Именно так мы решили, что часть команды работает из дома — сегодня это 40% сотрудников. Но честно, если большинство вдруг окажется против принципа свободы — я покину компанию. Если целью станет гонка за прибылью — я покину компанию. Если мне поставят задачу «20 % роста в год» (хотя мы сейчас растем быстрее, но это следствие, а не цель) — я покину компанию. В международных корпорациях любят такие цели, хотя если спросить — а почему именно 20%? Зачем вообще нужен рост? Никто не знает.
Моя цель — не сделать много денег. Я не богат. Я не стану богатым в этой жизни, и я знаю это, и мне с этим комфортно. Моя цель — работать меньше и больше серфить на море. Когда у меня появляется выбор — увеличить себе зарплату или нанять нового сотрудника, чтобы самому работать меньше — я выберу сотрудника. Я не знаю, какая у Novexpert доля рынка во Франции — и я и не хочу знать — и сотрудники чувствуют это.
Знаете такой бренд Patagonia? Они делают одежду для серфинга и скалолазания. И они как-то сказали — мы не хотим больше расти. Рост — глупый цикл. Каждый год ради него нужно работать больше, брать на себя все больше рисков и производить больше продуктов. А зачем? Кто-то от этого более счастлив? Они отказались от этой концепции. Нам близка их позиция.
Не подумайте, я приветствую критику. У нас для совещаний есть правило — если никто не возразил руководителю, это плохое совещание. Я ненавижу эту культуру «да, босс, будет сделано, босс». Такие люди у нас не приживаются. И нет, мы не клевая компания, где в офисе есть бильярд и баскетбольное поле. Мы очень серьезные. Но стремимся создать свой мирок, внутри которого нет агрессии.
— Кажется, вам была бы близка политическая стезя.
— О, я бы очень хотел. Я бы создал свою модель страны на основе скандинавских, они очень мудрые ребята. Но политикам нужно быть милым со всеми, а я бы не смог.
Читайте также:
(33 оценок, среднее: 4,76 из 5)
Загрузка...
Комментировать
110
