Beauty Insider / Все записи / Лайфстайл / Путешествия / Хочу вернуться: Ирландия

Хочу вернуться: Ирландия

Мария Ботвинина 13 сентября 2018 27

Что делать в Ирландии, если вы много гуляете и мало пьете? Краткий путеводитель по волшебным и не слишком туристическим местам.

В Ирландии холодно, мокро, солнечно и ветрено — все, как я люблю. С первой поездки туда прошел год, с тех пор я успела побывать там еще дважды, в январе и мае. Но ощущение, что Изумрудный остров — огромный праздничный торт, так и не ослабело.

Я облазила все знаковые места, до которых смогла дотянуться. И они все прекрасны, да.

Но я вдруг подумала, что большая часть всех достопримечательностей в мире — это удовольствие на один раз. Съездил в Египет, сфотографировался на фоне сфинкса — молодец. Пирамиды чертовски крутые, но поедешь ли ты к ним еще раз? Вряд ли, если только внукам их показать, а это лет через 40.

Места, в которые хочется вернуться, запоминаются мелочами, атмосферой, воздухом. Уезжая, ты обнаруживаешь, что слишком многого не успел, недорассмотрел, не уловил звук, не надышался. Не понял чего-то важного. Это застревает занозой и временами ноет, как больное колено в непогоду.

Для меня в Ирландии таких мест отказалось больше, чем я предполагала. Половина — вполне себе туристические. Половина больше похожи на тропы местных жителей. Но все любимы мной одинаково.

Полуостров Хоут (Howth)

Днем солнце припекает так, что куртку хочется снять. В следующую минуту холодный порыв с моря заставляет натянуть капюшон и задуматься о перчатках. И это в мае. На вершине холма вовсю цветут ярко-желтные кусты утесника. Пахнут тепло и сладко, хочется сунуть нос в цветы. Только осторожно — куст колючий.

Хоут — полуостров, он же гора, он же деревушка близ Дублина. Сюда я ездила и в первый раз — гулять по набережной, рассматривать яхты (и морского котика! Я видела морского котика!), есть фиш-эн-чипс. В этот раз мы решили подняться в гору.

Сначала вверх вела асфальтовая дорога. Светило такое солнце, что на мгновение показалось, я — в Греции. Синее небо, синее море — чем не Корфу?)

На полпути у дороги — маленький домик. Хозяин варит кофе, продает шоколадки и книжки. И всегда рад поболтать. На улице стоит пара разномастных столов со стульями — посидеть в хорошую погоду.

Тут же несут охрану трое псов. Ну как несут — в меру необходимости, конечно. В нашу сторону они только зевнули.

Асфальт кончается быстро, дальше — тропинка. На вершине она разбивается на десяток других, уходящих в разные стороны.

Очень красиво. Но очень ветрено)

Библиотека Тринити-колледжа

В большом библиотечном зале ужасно холодно, но в таких условиях книги сохраняются лучше. Все — для них. А еще тут тихо, поэтому посетители инстинктивно переходят на шепот, хотя разговаривать никто не запрещал. С двух сторон под своды уходят две винтовые лестницы. Хочется остаться здесь до закрытия — посмотреть, как по ним, шурша мантией, будет спускаться какой-нибудь волшебник.

Вообще, все ходят сюда посмотреть на главный экспонат — Келлскую Книгу. Это одна из самых старых Библий в мире. Каждая страница написана вручную в те времена, когда не то что вай-фая не было, — про бумагу и чернила толком никто не знал. А тут монахи украсили узором и рисунками чуть ни каждый лист.

Но, на мой взгляд, в Тринити-колледж стоит заглянуть, чтобы походить по библиотеке. При виде нее у меня в голове включается музыка из «Гарри Поттера») От стеллажей, тянущихся к потолку, просто дух захватывает. Это у вас там случайно не учебник по Трансфигурации стоит, нет?

Трогать ничего нельзя — полки огорожены веревочкой, вдоль которой гуляет сторож.

Но часть книг выставлены в центре под стеклом. Вот, например, что-то про знаки Зодиака.

Какой-то древний трактат о звездах

Кафе Bewley’s Cafe

К чашке кофе приносят с пяток мини-пирожных, все разные. Есть мусс, который нужно ковырять мини-ложечкой из мини-стаканчика, есть бисквитные и с кремом. По правде, я толком не помню, рассматривала витраж: девушка в красном платье смотрит вдаль — не иначе в светлое будущее. А девушке, между тем, самой почти под сотню.

Готова поспорить, из библиотеки вы выйдете с ворохом впечатлений. Переваривать их я бы отправилась в одно из старейших кафе города Bewley’s, тем более, что идти до него минут пять — на соседнюю Графтон Стрит.

Кафе в 1927 году основала семья крупнейших поставщиков чая и кофе в Ирландии и Англии. Компания здравствует до сих пор, один из заводов по обжарке кофейных зерен работает в ближайшем пригороде Дублина. Так что можно быть уверенным — чай и кофе тут отличные.

И обстановка почти как сто лет назад — паркет, золоченые перила на лестнице, деревянные панели на стенах. Красота же!

Тропа Гигантов Giant’s Causeway

В экскурсионном автобусе у меня лучшее место — переднее сиденье, сразу за ступеньками. Но на дорогу я почти не смотрю — слушаю, что рассказывает водитель, он же гид. Вокруг тишина: умолкла шумная компания индусов на задних сидениях, притихла семья испанцев. Сорок человек туристов с открытыми ртами внимают сказке про великана Финна Маккула, который построил дорогу от берегов Ирландии до Шотландии.

Пересказывать легенду — лишить вас удовольствия послушать ее самим. Скажу только, что версия водителя слегка отличалась от той, что рассказывал аудио-гид, и от той, что есть в интернете.

Аудио-гид (входит в стоимость билета) прекрасен. Записан чуть не на всех языках, в том числе, на русском. И сам включается, едва ты подходишь к нужному месту — волшебство! И вообще он больше похож на аудиокнигу, чем на скучную информационную выжимку.

Времени послушать предостаточно — от туристического центра до самой тропы идти пешком минут двадцать. Виды открываются, как всегда, пронзительные.

В прошлую поездку я решила, что ничего краше скал Мохер (куда я тоже очень-очень хочу попасть еще раз, но про них уже все сказала) в Ирландии нет. Но Тропа Гигантов впечатлила меня ничуть не меньше.

Это нагромождение каменных колонн похожее на остатки древней дороги, уходящей в море. Все камни правильной пяти- и шестиугольной формы, подогнаны друг к другу идеально. И глядя на них, теряешься — совершенно не ясно, дело рук это человека или природы. Может, и правда великан?

Похоже на Fenty Beauty?)

Да, крайне туристическое место, но съездить туда точно стоит. И вернуться тоже)

Средневековый замок

У замка нет крыши, а пол засыпан белым хрустким гравием, каким покрывают дорожки в парках и садах по всей Европе. Внутри бродят ошарашенные туристы — мне кажется, они (как и я) не подозревали, насколько замок большой и мрачный. Серые стены под серым небом в окружении серых надгробных плит и крестов. В тот миг, когда я, наконец, нахожу ракурс сфотографировать замок целиком, в воздух поднимается стая черных галок. Местные говорят, что привидений тут нет, но после заката на всякий случай на скалу не поднимаются.

Как-то странно приехать в Ирландию и не заглянуть в замок, коих тут полно. Из тех, что я видела, самым мрачным и самым исторически значимым мне показался Скала Кашел. Скала — потому что стоит на горе с таким же названием.

Замку 17 веков, за это время он был резиденцией правителей, духовным центром страны, тут жил Святой Патрик (тот самый, который крестил Ирландию). А во время Английской революции англичане сожгли местных жителей в стенах церкви. После чего Кашел стал символом стойкости ирландцев (и заодно жестокости англичан).

Эти подробности можно не знать, — высокие серые стены и пустые узкие окна сами наведут на мысль, что творилось тут много разного страшного.

Усадьбы и сады

Ирландский сад похож на локацию в компьютерной игрушке-бродилке: замки, деревья, ручейки, дорожки и тайные тропинки. Сюжет, конечно, так себе, но графика выше всяких похвал. Где-то за поворотом обязательно должен стоять селянин с каким-нибудь заданием.

Для любителей садов есть два обязательных пункта — усадьба Пауэрскорт и Бларни. Я была и там, и там, но Пауэрскорт показался мне не таким многолюдным и более уютным. Возможно, потому, что в январе там вообще никого нет)

Сад считается самым живописным во всей Ирландии и занимает третье место в мире по версии National Geographic. Правда, в списке нет Петергофа)

Впрочем, я начинаю понимать, за что ему дали третье место. Я была здесь зимой под моросящим дождиком, — и даже в это время, когда ничего толком не цветет, а в розарии одни дохлые кустики, тут было прекрасно.

Особенно лесистая часть. Как я потом узнала, все деревья там разные, и вообще это такой ботанический сад.

В стороне от него прячется сторожевая башня. Ее построили, скорее, ради развлечения, никакой милитаристической миссии она не несет.

Но больше всего мне понравился японский садик с дорожками, гротами и мостиками через ручек. Раньше что-то похожее было в московском «Музеоне».

На строгом зимнем фоне Пауэрскота майские сады Бларни кажутся Диснейлендом. Например, есть такой сказочный замок.

И еще один — постарше.

Вообще, Бларни славится Камнем Красноречия. По легенде тот, кто его поцелует, обретает дар убеждать всех и во всем. Как самый главный аргумент в доказательство этого, ирландцы утверждают, что к камню прикладывался сам Черчилль. Теперь туда стоит гигантская очередь из туристов, но что-то я не заметила в них разительных перемен на выходе)

А сад в мае очень красив. Повсюду огромные цветущие клумбы и деревья. Я вот никогда раньше не фотографировала цветы. Но тут нельзя удержаться) Этот куст, например, в два раза выше меня.

И цветы у него просто гигантские!

Для детей есть уголок, похожий на карту из игры «Герои меча и магии» — тут миниатюра капища друидов, тут холмик фей, там домик леприконов.

И селфи хочется сделать примерно везде!

В общем, все чудесно, только до Бларни ехать полдня, а Пауэрскорт находится близ Дублина.

Горы Уиклоу или Дублинские горы

Это какие-то неправильные горы. Вместо того, чтобы ближе к вершине стать опасными и каменистыми, они превращаются в плоскогорье. То, что ты находишься на высоте, можно понять, когда радио в машине перестает ловить сигнал.

Майские вершины Уиклоу похожи на марсианскую пустыню. Это вереск еще не отошел после зимы. Летом он оттает, зацветет, и горы станут фиолетовыми.

Пожалуй, мое самое любимое место в Ирландии. И, кажется, наименее туристическое из всех.

Дело в том, что у меня какое-то ненормальное влечение к загородным дорогам. Вот у обычных людей сжимается сердце, когда они видят море, котят или палетку Chanel. А у меня приступ эйфории начинается при виде ровного асфальта, уходящего вдаль.

Вот такого:

Или такого:

Поэтому Уиклоу — мой персональный рай. Каждый раз обещаю вернуться сюда с чем-то колесным — велосипедом или роллерами. Местные облюбовали горы для вело-тренировок. В солнечный выходной спортсмены тут так и носятся.

Но можно и просто кататься на машине и останавливаться там, где нравится. Например, сфотографировать овечек.

Посидеть над озером Гиннесс. Или спуститься к нему.

Попытаться сделать удачное селфи. Правда, из-за ветра все они будут примерно такими)

Клуб Ruby Session

Вход стоит 7 евро. Внутри чертовски тесно, под сцену выделен крохотный пятачок на фоне красного бархатного занавеса. Все освещение — пара ламп и свечи. Народу набивается так много, что если нашел табуретку и угол стола, считай, повезло.

Ирландцы кажутся мне сверх-музыкальной нацией. Каждый второй играет на чем-то, каждый первый умеет петь, каждый десятый играл-играет-будет играть в группе. Вот и получается, что музыкантов тут пруд пруди.

Послушать самых классных можно в Ruby Session. Это камерный клуб на втором этаже паба Doyle’s. Каждый вторник здесь устраивают концерты местных (и не только) музыкантов. Владельцы зовут выступать молодых и талантливых, выбирают придирчиво — на кону почти 20 лет репутации. Потом имена самых знаменитых заносят на стену почета. Вон и Эд Ширан тут засветился.

Когда появляется вот этот толстячок, девушки рядом со мной начинают восторженно попискивать. Оказывается, это Гевин Джеймс — местная знаменитость. Когда он начинает петь, я недоумеваю: почему только местная? И нельзя ли его как-нибудь поменять на половину нашей отечественной эстрады?

Всякий раз, возвращаясь домой, я мысленно перечисляю все то, что снова не успела посмотреть. Не проехала по Кольцу Керри, не была в Килларни и Килкенни, не плавала на Аранские острова. С каждым разом список все длинней. Как и пунктов «Хочу вернуться». Что делать — не ясно)

Но есть и хорошие новости. Осенью «Аэрофлот» наконец-то запускает прямые рейсы Москва-Дублин. Так что шансов добраться до остальных уголков Изумрудного острова все больше.