Главные коммерческие ароматы: да или нет?

Яна: Интересен как минимум тем, что это откровенно женский фужер. Подчеркнуто женских фужеров в парфюмерии — раз-два и обчелся, хотя вот Жан-Поль Герлен когда-то сконструировал Jicky и вышел в дамки. Но потом было решено, что вся эта мшистая зелень больше к лицу мужчинам. Классика в мужской категории — Egoiste Platinum Chanel, Fahrenheit Dior, Le Male, Jean Paul Gaultier, остальные принято cчитать унисексом. И, кстати, забавно, что один такой унисексик уже выходил ровно с тем же названием — Libre, у нишевой симпатичной марочки Brecourt. (Люба Берлянская как-то перечисляла у нас лучшие, на ее вкус и нос, фужеры, кому любопытно — пройдите по ссылочке.)

Но YSL адресуется четко к женщинам. Фужерная шершавость стала бархатом, мшистость подкорректирована, влажность смикширована лавандой (которая тоже может быть мужской, но тут она на каблучках и явно при макияже) и девичьими цитрусами, запах прозрачен и корректен. Носить его как стейтмент, демонстрируя свое право на свободу от предрассудков, вряд ли получится. И, конечно, презервативы от Saint Laurent, которые нам (ну, не совсем нам, но все-таки:) настойчиво прописывают, немного более дерзкая выходка.

И все же в Libre определенно что-то есть. Возможно, работает флакон, над которым работала дизайнер Сюзен Дальтон: он графичен и запредельно красив, логотип вызывающе опрокинут — типа «нам позволено все, эти три буквы узнают и так».

Тут я могу быть предвзята, и скорее всего так и есть. Но Lolita Lempicka — фиолетовый джус во флаконе-порочном яблоке, 1997 год, — были чуть ли не первыми духами, в которые я влюбилась (и смогла отдать себе в этом отчет). Он был незамысловатый, сладкий, даже приторный, как цукаты, подчеркнуто девчоночий и такой милый-милый-милый! Потом я с Lolita Lempicka рассталась. Думала, что навсегда. Что выросла. Что мне нужна драма-драма и вот это все. А тут увидела этот флакон, олененок Бемби (или царевна-лебедь с головой олененка Бемби?!) в общем, невиданная зверушка на крышечке, коктейль Беллини в первом же пшике, изрядная пригорошня сладкой ваты — этилмальтола, лукавство, кокетство — ну не прелесть ли? И зачем мне какая-то драма-драма?.. Может быть, конечно, я впадаю в детство, но кто мне может помешать?

Аромат, кстати, делал мой любимый Френсис Куркджан. Во Франции LolitaLand появился раньше, а у нас на полки в ЗЯ встал только этим летом.

Этот аромат поставил мне шах и мат.

Я вряд ли бы подошла к ароматам Lacoste в магазине. Ну, просто потому, что это несерьезно: летом на любой туристической улице встретишь десятки людей в поло с крокодильчиком, ибо эти крокодильчики продаются во всех ТЦ (и на AliExpress). Хоть и премиальный, но все-таки масс-маркет.

То же — ароматы Lacoste. Скептически повела бровью, пшикнула на запястье, нюхаю. Горькая мандариновая кожурка. Леденец без сахара. Цветы. Кажется, белые. Какие конкретно – не разобрать. Они как будто на заднем плане, в расфокусе. Их запах как бы доносится издалека. Наношу увереннее – два пшика. Убеждаюсь, что аромат воспитанно-аккуратный. Заполняет пустоту, но не входит в комнату вперед тебя. Не отвлекает, а просто звучит себе на фоне. В нем комфортно, как… как в кедах или тенниске Lacoste.

Упс. Вот и связь с брендом: комфорт, сдержанность, спорт-casual. Три кита, на которые, вообще-то, опирается марка, и о которых я благополучно забыла. (Точнее, не вспомнила. Это разные вещи:) Хлопковое поло не выиграет за тебя теннисный турнир, но таланту требуется удобство. Ту же идею, как мне кажется, хотел осуществить Оливье Кресп – только на парфюмерном поле. А играть на нем он давно умеет: в его портфолио Mugler Angel, Dolce & Gabbana Light Blue, L’Eau par Kenzo и «красное яблоко» Nina Ricci.

Фланкер любимого аромата — как пятый сезон «Карточного домика»: знаешь, что будет не то, но все равно идешь смотреть. Я обожала Chloé Eau de Parfum 2008 года рождения. Обожала – и восхищалась его нахальством. Аромат был громкий, тягучий, диффузный. Мыльно-пудровый, с миллионом алых роз. Не хотите радоваться? Хе-хе, заставим. Потом этих духов стало слишком много. Я спотыкалась об их шлейф на улице, в лифте, в офисе, и как озвученная в тридцатый раз шутка, это стало уныло. Теперь 2019: L’Eau de Toilette. В главных ролях – грейпфрут и, как точно подметили на «Фрагрантике», ревень (в пирамиде не заявлен). Прежняя медовая сладость уравновешена горчинкой. Эх, повзрослел, брат. Но уперто-оптимистичный настрой узнаю.

Релиз обещает нам дерзость, смелость и таинственность. А еще силу и чувственность. В былые времена я бы поверила, а теперь не получается.

Когда-то давно я частенько душилась розовым Chanel Chance. Сейчас он мне кажется неимоверно сладким и каким-то увесистым. Calvin Klein — его младшая сестренка. Такая же сахарно-цветочная, не беззаботная, но уже с серьезными планами на жизнь. И слова Intense в названии вовсе не метафора — если хотите быть замеченными, у вас точно получится.

Но вот в чем дело. Я больше не кладу три ложки сахара в чай и не радуюсь букетам размером с меня саму. Хочется чего-то поспокойнее.

Хочется начать описание словами «Если вы задумали убийство в чане с вареньем, вам сюда». Но нет, не стану. Потому что клубничное варенье тут только сверху, потом оно превращается во фруктовый салат из яблок, груш, персиков, грейпфрутов, изнемогающий под собственным соком.

Испанская марка Armand Basi, которая когда-то делала минималистичные прозрачные духи в архитектурно-высоких флаконах, вдруг сделала ставку на поколения Y и Z — молодых, жизнерадостных, открытых. Чтобы аромат получился массово-любимым, сочинять его пригласили Оливье Пешо — автора знаменитого Paco Rabanne One Million, который сейчас есть у каждого парня от 16 до 35. Для закрепления эффекта джус разлили во флакон в виде красной губной помады — можно ли пройти мимо? Нет, без шансов.

И, кстати, Scent of Kiss — точное название. Помните запах гигиенических помад со сладкими отдушками? Здесь — то же самое.