Кислоты правда лечат прыщи? А пигментацию убрать могут? Все о самом мультизадачном бьюти-ингредиенте

Начинаем рубрику, в которой будем подробно, достоверно и нескучно рассказывать об основных косметических ингредиентах. В первой серии — кислоты.

Кислоты — это что-то, что обновляет кожу?

Примерно да. Хотя вообще-то кожа – саморегулирующийся и самообновляющийся орган. Эпидермис полностью обновляется примерно за 30 дней: сначала клетки базальной мембраны созревают, потом двигаются вверх и, наконец, отмирают и слущиваются с поверхности кожи.

Иногда по разным причинам — возраст, гормональный дисбаланс, интенсивное солнечное воздействие — этот процесс замедляется. Тогда возникает кератоз — состояние, при котором неотшелушенные клетки образуют на поверхности кожи плотный слой. Признаки кератоза — грубая тусклая кожа, сеточка мелких морщин. Кроме того, мертвые роговые клетки закупоривают поры сальных и потовых желез, что создает благоприятную среду для развития акне.

Чтобы отрегулировать процесс обновления кожи, используют кислоты.

То есть эти самые кислоты растворяют мертвые клетки?

Не совсем так. Они растворяют так называемый «межклеточный цемент» — вещество, которое состоит из белков, липидов, натурального увлажняющего фактора и других молекул и связывает между собой клетки кожи. Растворяя его, кислоты позволяют клеткам отшелушиваться.

А чем-то еще кислоты полезны?

Кислоты нейтрализуют меланин, тем самым осветляя и выравнивая тон кожи.

"Посредством кислот можно стимулировать фибробласты к выделению коллагена, эластина, гиалуроновой кислоты, регулировать и стимулировать меланогенез, укреплять микрососудистую сетку".

Кристина Зырянова, врач-дерматолог института косметологии Le Colon, тренер Biologique Recherche.

Некоторые кислоты с мелкими молекулами (например, гликолевая) проникают через эпидермально-дермальный барьер глубже в дерму и стимулируют фибробласты к выработке гиалуроновой кислоты, коллагена, эластина и других белков.

Кислоты обозначаются какими-то аббревиатурами — AHA, BHA и PHA. Что это за буквы?

Аббревиатуры AHA, BHA, PHA – сокращенные названия групп гидроксикислот.

АНА – a-гидроксикислоты (Alpha Hydroxy Acid), или фруктовые кислоты, — самая большая группа косметических кислот. Наиболее распространенные из них – гликолевая, молочная, миндальная. AHA-кислоты растворимы в воде, а не в жире, поэтому они не проникают в поры (в отличие от BHA кислот, о которых ниже). Используются и в качестве поверхностных пилингов, и в профессиональных процедурах, и в средствах для домашнего ухода.

BHA — это бета-гидроксикислоты. В косметике используется только один вид — салициловая кислота (Salicylic acid). Она лучше всего подходит для жирной кожи: ее молекула жирорастворима, поэтому она проникает в поры. Салициловая кислота обладает антисептическими, антиоксидантными, кератолитическими и противовоспалительными свойствами, очищает поры и сокращает высыпания.

К PHA относятся глюкуроновая и лактобионовая кислоты. От других кислот они отличаются крупными размерами молекул, поэтому работают более поверхностно и мягко, чем AHA и BHA. Зато они подходят для чувствительной кожи.

А можно о каждой кислоте поподробнее?

"Главное, что надо усвоить: чем меньше размер молекулы имеет кислота, тем глубже она проникает, и, соответственно, более агрессивна".

Юлия Шувалова, косметолог клиники Gen 87

AHA

• Гликолевая (Glycolic Acid) — имеет самую маленькую молекулу. Используется в профессиональных пилингах (в концентрации до 70%) и средствах для домашнего ухода. Она производится из сахарного тростника. Эффективна в лечении акне, кератоза, в терапии anti-age, обладает увлажняющими свойствами.
• Молочная кислота (Lactic acid) — является составляющей натурального увлажняющего фактора (NMF), способна притягивать и удерживать влагу. Поэтому часто используется в составе увлажняющих средств, реже — как самостоятельный пилинг. Молекула молочной кислоты крупнее, чем гликолевой, поэтому работает мягче. Не вызывает шелушений.
• Миндальная (Mandelic acid) – одна из самых деликатных AHA-кислот. Отлично подходит для чувствительной, тонкой кожи и кожи с признаками купероза. Миндальный пилинг можно проводить летом без риска побочных эффектов, когда другие виды кислот не рекомендуются.
• Лимонная кислота (Сitric acid) используется в комбинированных пилингах с другими кислотами, отбеливает кожу и выступает в качестве консерванта. Как правило, входит в средства домашнего ухода, а не профессиональные.
• Коевая кислота (Kojeic acid) — осветляющий компонент. Подавляет синтез меланина, снижает активность фермента тирозиназы (он ускоряет выработку меланина).
• Азелаиновая кислота (Azelaic acid) — отбеливает, используется при лечении акне.

BHA

Салициловая кислота обладает мощным противовоспалительным и антисептическим эффектом, снижает активность сальных и потовых желез, проникает в поры и растворяет черные точки. Чаще всего используется для жирной, плотной кожи со склонностью к себорее. Использование ее для других типов кожи нецелесообразно.

PHA

К PHA-кислотам относят глюконолактон, лактобионовую, глюконовую кислоты. PHA-кислоты имеют крупные молекулы, поэтому они работают на поверхности, не проникая в глубокие слои кожи.

Действуют мягко и постепенно, понижают уровень pH кислотной мантии. Учитывая эти свойства, PHA-кислоты – находка для сухой, чувствительной кожи. Кроме бережного и мягкого очищения, стимулируют выработку коллагена, осветляют, усиливают антиоксидантную защиту и способствуют естественному увлажнению дермы. Так как PHA-кислоты не повышают чувствительности кожи к ультрафиолету, их применение возможно и в летний период.

Чем больше концентрация кислот — тем лучше?

Концентрация кислот в домашних средствах варьируется от 0,5 до 20%. Но на эффективность так же влияет pH, который не получится определить самостоятельно, а на упаковках его не указывают. Он варьируется от 0,6 до 3,5. Чем он ниже — тем глубже проникает средство.

Выбор концентрации зависит, прежде всего, от поставленной задачи: чем ниже процент, тем более поверхностным будет воздействие и тем мягче эффект.

В домашних средствах с AHA-кислотами рекомендуемая концентрация — до 10%, с BHA — 1-2%, с PHA 2-15%.

Значит, кислоты нужны всем? А когда ими лучше не пользоваться?

Абсолютными противопоказаниями для использования любых кислот являются нарушение целостности кожи и герпес в стадии обострения.

Салициловая кислота не рекомендуется при беременности, так как она проникает сквозь плацентарный барьер.

У детей отсутствует защитный слой, поэтому их кожа гладкая и мягкая. Но вместе с тем восприимчива и чувствительна к внешним факторам. Роговой слой эпидермиса формируется в подростковом возрасте. Поэтому не рекомендуется использовать кислоты до 18 лет.

А побочные эффекты бывают?

Воздействие кислоты – это контролируемый ожог. Сила и глубина этого ожога зависят от типа кислоты, процента её концентрации и времени нахождения на коже.

При неправильном подборе параметров воздействия и некорректной оценке состояния кожи побочным эффектом может являться глубокий ожог дермы — вплоть до третьей степени, когда формируются крупные пузыри.

Также негативные последствия могут выражаться в ослаблении защитных функций эпидермиса, и тогда кожа становится реактивной и чувствительной. Это влечет за собой снижение тонуса сосудов и купероз. Подобные побочные эффекты свойственны в основном кислотам с маленькой молекулой, которая способна проникнуть глубоко в кожу (например, гликолевая кислота). Применение PHA-кислоты крайне редко приводит к ожогу.

К побочным явлениям также можно отнести обострение высыпаний на коже, но это часть адаптационной реакции на кислоты. Среди побочных последствий выделяют «эффект марли» – множественные атрофические рубчики, вызванные неравномерным распределением кожных слоев после восстановления.

Можно ли пользоваться кислотами постоянно?

Кислоты – это активное воздействие на кожу, в некоторой степени – агрессивное. Но мало что еще помогает так эффективно и быстро обновлять эпидермис, как кислоты. Поэтому пользоваться ими стоит регулярно, но не постоянно. Коже нужно давать время на восстановление защитных функций. Для каждого типа и состояния кожи подходит своя периодичность.

Все ли кислоты жгут?

Не все. В норме наша кожа является слабокислой средой. И рецепторы дермы реагируют лишь на те раздражители, которые явно отличаются по своим свойствам и характеристикам от естественной среды. Поэтому жжение ощущается при использовании кислот с уровнем pH < 3, то есть сильно ниже родного дерме человека в 4,7-5,5 рН. Если средство не вызывает бурной реакции рецепторов, то это вовсе не свидетельствует о его неэффективности.

В каких типах средств могут быть кислоты?

В любых: в гелях для умывания, тониках и тонерах, подушечках, кремах, масках.

Нужно ли обязательно использовать солнцезащитный крем, если я пользуюсь средством с кислотами?

Верхний слой кожи — кератиновый — состоит из отшелушенных клеток. Он задерживает ультрафиолет и не дает ему проникать в глубь эпидермиса, защищая ДНК молодых клеток от повреждений. Когда мы избавляемся от кератинового слоя, все нижние слои обнажаются и становятся более уязвимыми. Поэтому кожу в этот период нужно защищать особенно тщательно. И не только от солнца — от всех факторов воздействия окружающей среды.

Я никогда не пользовался кислотами и не знаю с чего начать

Зависит от того, какая у вас кожа и какую проблему вы хотите решить.

Вот несколько примеров, на что можно ориентироваться при выборе средств с кислотами. И несколько наших фаворитов.

• Сухая кожа — выравнивающие подушечки Hibiscus Brightening Pads with PHA, Petitfee (2290 руб. в Sephora).
• Пигментация — пилинг с азелаиновой кислотой Regenerating Azelaic, Aravia (960 руб. на официальном сайте).
• Воспаления и жирная кожа — очищающий тоник с салициловой кислотой Vinopure, Caudalie (1900 руб. в «Рив Гош»).
• Морщины и потеря тонуса — тоник для лица с гликолевой кислотой Glycolic solutions Toner, Peter Thomas Roth (3500 руб. в Cosmotheca).

---

Другие наши любимые средства с кислотами:

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Наши эксперты:

Остались вопросы?