Знаковые ароматы-2020: нельзя пропустить

С того момента, как Жак Польж в 2007 году воскресил Les Exclusifs, Chanel пополняет свою коллекцию особенно трепетно, пестуя каждый новый аромат — как инфанта, которому, возможно, суждено стать королем. Последние «эксклюзивчики» делал уже Оливье Польж, что свидетельствовало о высшей степени доверия, которое было оказано сыну после ухода на пенсию гениального отца. И доверие он оправдал.

Главный смысл коллекции (насколько я его понимаю) — стать золотым стандартом. Чтобы аромат с геранью — Boy, кожаный — Cuir de Russie, аромат с лавандой — Jersey. Примерно как»поэт — Пушкин», только про духи. Но герань и лаванда не обязательно должны быть громкими. Цель — не оглушить, а чтобы забыть невозможно. Как Sycomore — эталонный дымный ветивер, но даже если вы не знаете, как пахнет ветивер, Sycomore вы узнаете из тысячи.

Иногда получается в большей степени, иногда в меньшей, но всегда, как минимум, интересно. Le Lion — восточная вкрадчивая поступь, горячий взмах гривой (а-а-амбра) мощный удар хвостом (сладость- ваниль — горечь — сандал -сладость? -горечь? — нет, все же сладость, все же ваниль, подкопченная на открытом огне. Зарыться в эту гриву, взять взаймы эту силу и обладать миром.

Когда в 2018 вышел Lost Cherry, реакция была: «Хи-хи, ха-ха, очередная провокация Форда». Подчёркнуто простой (таким мог бы быть диффузор для дома), смешной аромат пьяной вишни. Несерьезные духи за серьезные 20 с чем-то тысяч.

Но когда в 2020 вышел Rose Prick, а за ним Bitter Peach, стало ясно, что это не разовая провокация, а вектор движения парфюмерии, каким его видит Tom Ford. И, вероятно, расчет на новую аудиторию — подросшее и ставшее платежеспособным поколение Z. (Y? Всегда в них путаюсь:)

Те, кто ставят лайки инста-вайнам и никогда не застёгивают верхнюю пуговицу на рубашке, хотят пахнуть вишней, персиковой шипучкой, плиткой шоколада с кусочками сушеной малины. Потому что — прикольно. Усложнять не модно. Модно – упрощать.

Чем забавнее принты на свитшоте, надписи на носках, духи – тем они, конечно же, круче. И тяжелый люкс должен это учитывать, чтобы его не обошли на повороте более легкие маневренные бренды.

На самом деле Tom Ford изящно балансирует между: «Ору с этого аромата и его названия» и «В этом что-то есть. Нет, правда!» Духи понятные, но не примитивные. Очевидно, что — парфюмерия, а не отдушка мыла для рук.

Если вам нравится новый стиль – поздравляем, вы в теме. Если нет — не грустите. Надеемся, коллекция Private Blend, какой она была раньше, тоже будет расширяться.

Наверное, даже у тех, у кого раньше в гардеробе никогда не было свитшотов и треников, в 2020 они появились. И все поняли, как это удобно, и ни к чему не обязывает, нигде не давит, можно на диване валяться, можно на Zoom-колле сидеть, можно в булошную за хлебом сгонять.

Коллекция The Liquors – как свитшот, только духи. Тоже ни к чему не обязывают, нигде не давят и не натирают. В любом из ароматов я могу лечь спать или сосредоточенно работать, не отвлекаясь. Angels’ Share – штрудель с ромом и корицей. Roses on Ice – ледяные ломтики огурца и тепло сандалового дерева. Запахи, которые хочется чувствовать постоянно, в фоновом режиме.

И такой же показательный разворот на 180 градусов, как у Tom Ford: бренд, который демонстрирует и пропагандирует роскошь и пафос, переоделся в домашнее. Мягкое, тёплое, уютное.

Но, видимо, даже дома у господина Хеннесси без роскошного ретро-бокала никуда-)

Фужеры считаются мужским парфюмерным жанром. Libre YSL, вышедший в 2019 — один из очень немногих коммерческих ароматов, посягнувших на этот смокинг. Попытка оказалась удачной, но довольно робкой — по сравнению с Libre Intese, появившемся в 2020. Это полнотелый, полновесный, хмельной, густой фужер. И он для женщин. И это — не «ниша».

В слепом тестировании я бы сказала, что это какой-то мощный стейтмент… ну, например, от Roja Dove, который провоцирует узкую прослойку своих фанаток — не слабо вам, девочки, надеть вот такое? Полно, хватит жеманничать и осторожничать. Жеманничать в XXI веке немодно, вам что, не рассказывали?..

Но это не Roja Dove, и адресован аромат не узкой прослойке, а самой широкой публике. Готова ли она на такой отважный шаг, покажет время и финансовые отчеты. Но за одну только попытку я аплодирую YSL и парфюмеру Карлосу Бенаиму. Который, кстати, об этом аромате рассказал в интервью Богдану Зырянову, оно скоро появится у нас на сайте.

Но если это тренд, противоположный описанным выше, когда в прошлом нишевые и нарядные пытаются быть ближе к народу, не потеряв свои 5 копеек лицо, а люксово-массово-в прошлом- осторожные — рискуют, то я приветствую такой тренд.

Самый неоднозначный аромат из всех ароматов Maison Margiela. Хотя он, как и все остальные, вызывает конкретные ассоциации. Написано «пена для ванны» — так вот знайте, это она и есть. Стартует настоящим запахом мыла, и не какого-то там парфюмированного, а классического советского мыла «Детское». Позже эти пузырьки превращаются в кокос, но не в кокосовую невнятную мякоть, а в кокосовую свежую прохладную воду. Еще позже — в мускус, который можно ощутить только если очень постараться.

Тренд, если вы об этом, я вижу тут один: больше нет «высокого» и «низкого», и вдохновляться можно даже мылом. В конце концов, сколько можно воспевать морскую пучину, волны и вот это все. Да здравствует мыло, оно пушистое. Ну и полотенце. Оно душистое. Или наоборот.

Если в аромате CDG Copper было очевидно: заявлена морковь — и вот она, то со свеклой все не так просто. Точнее, даже сложно. Я не смогла ее рассмотреть-разнюхать, хотя носила этот аромат при всей возможной погоде кроме разве что жары (для которой я его бы и не рекомендовала). Ни свеклы, ни свекольного салата, ни свекольной ботвы — сначала ничего такого не ощущала. Зато ощущала мужской ретро-одеколон (пачули, вы?), микс ягод и загадочный аккорд, который я чувствую во всех камушках Comme des Garçons вне зависимости от заявленной пирамиды. Но к середине дня — и правда свекла, свеженькая, только с грядки, порезанная на кусочки! И, скажу вам, свекла в парфюмерии приятнее, чем морковь.

CDG в лучших своих проявлениях часто шалят: то запах химчистки смастерят, то еще что-то подобное. Но возведение свеклы, этого «низкого» овоща, которым засажены все подмосковные дачи, на пьедестал почета и поклонения — хм, это что-то новенькое.

Amouage в 2020 объявили, что «возвращаются к истокам» и выпустили коллекцию Renaissance с новым креативным директором Рено Сальмоном. В истоках, по-моему, все было немного иначе и сложнее, а здесь, опять-таки, попытки увидеть поэзию в прозе.

Но — имеют право, why not. Аромат хрусткий, перченый мед отдаленно напоминает горящую головешку, которую полили сиропом. У костра можно петь песни — «как здорово, что все мы здесь…» И так далее. К вечеру головешка станет углем, тогда-то и начнется самое интересное. Искусство ждать — тоже искусство. Даже, пожалуй, редкое в нынешней парфюмерии, где принято класть на лопатки с первого пшика.

Как ни странно, мне нравится. Тренирую дзен.

А есть еще один способ проложить тренд — смешать все в кучу, и кто там будет разбираться — кони ли? люди? Резиновая карамель, пластиковая дыня, пороховые пачули, как, вы что, разве пороха не нюхали? Nasomatto и раньше не отличался политкорректностью, но этот фантомас — он, реально, разбушевался.

Когда начинаешь его носить, вылезает то одно, то другое, то третье торчит неприлично, как у парня в автобусе, когда часы перевели на час. Но потом к этому привыкаешь. А еще потом оно начинает даже нравиться. Этот аромат в 2020 я носила чаще многих — потому что он лучше многих рисовал общую картину момента.

И внезапно моя мама, весьма далекая от экспериментальной парфюмерии, заинтересовалась — чем так круто пахнет от меня?

В общем, идите и нюхайте, оно того достойно.