Какие ароматы носить осенью? Наш выбор: кубинский ром, американский пирог и ваниль

Год назад, когда вышел Rouge, все восторгались и говорили, что он пахнет борщом. Но у меня не стыковалось. Где духи, а где борщ. По какой причине я могла бы захотеть пахнуть свёклой. Потому что Comme des Garcons — это ново-модно-эксцентрично?

Шатаясь по «Цветному», вспомнила, что стоит подойти к новинке. Клянусь, у меня не было установок: «Rouge, по идее, классный, должен мне понравиться». Пшикнула на запястье и ещё не разнюхала толком, чем пахнет, а уже поняла: «Моё». Бессознательно, за секунду. Потом, да, почувствовала что-то вроде свёклы и ее ботвы, а также лаврушку, чёрный перец, пряности, ладан.

Может, не мы выбираем ароматы – они выбирают нас?

Удивительно, что несмотря на сходство со свекольником (скорее с ним, чем с борщом), Rouge не кажется съедобным, странным или эпатажным. В нём тепло и умиротворённо. Люблю в нём спать.

Synthetic Jungle будто ведёт тебя по кинематографическим джунглям, где можно встретить всё, что угодно. Консультанты вам расскажут про Пандору из «Аватара», но мне ближе по ассоциативному ряду фильм «Джуманджи» 1995 года с Робином Уильямсом в главной роли.

Аромат стремительно шагает вперёд. Глаза только успели привыкнуть к слепящей неоновой зелени, как картинка переменилась. Вместо ядовитых растений и хищных лиан – белые ландыши (в джунглях?!). Дальше опять зелень, но уже тёмно-зелёная, мшистая и галлюциногенная.

Игра в опасное-хрупкое, дерзкое-нежное.

Когда анонсировали выход Le Lion, я испытала оживление и волнение. Как если бы к плеяде классиков – Пушкину, Чехову, Гоголю – вдруг причислили незнакомого современного автора. Бежишь в книжный, но в душе сомневаешься, дотянет ли.

Le Lion не просто дотянул. Он оказался выше ожиданий и по-царски разместился среди равновеликих. Ни Coromandel, ни Cuir de Russie ни слова не пискнут этому льву. У него винтажное звучание, но он в хорошем смысле современный. Пудрово-ванильный, дегтярно-кожаный, дымный. Чуткий (не путать с покладистым). Собираюсь носить все месяцы с окончанием на «…брь».

Извините, меня сегодня много:) Видимо, утомление от декоративной косметики трансформировалось в парфюмерный запой. Cuir Cuba – ром, лакричный ликёр и табачный дурман.

Когда снимаю пальто и ловлю на себе сладкий подкумаренный шлейф, хочется улыбнуться. Почему – не знаю. Просто такой пьяный и беззаботный Cuir Cuba.

Это, кажется, мой первый гурманский аромат. Никогда бы к нему не подошла сама. Подруга работала в офисе Hermès и подарила мне семплы всех Hermessence. Зацепил Ambre Narguilé и еще три штуки (ирис Iris Ukiyoé, ветивер Vetiver Tonka и лаванда с лакрицей Brin de Reglisse), но Ambre Narguilé — больше всего. За месяц использовала пробирку 4 мл и спросила: «А еще есть?». С тех пор лет шесть ношу его с сентября по апрель.

Это аромат-плед, так что от ассоциаций с теплом и пирогом никуда не деться. В кругу друзей, которые тоже на него подсели, мы его называем «яблочный пирог». Но это не шарлотка, а американский вариант с жидкой начинкой внутри. Простите, но, да, из того самого фильма. Чтобы стереть эту неподходящую ассоциацию, лучше прочитайте рецепт. Только добавьте еще стручок ванили, которого нет в оригинальной версии. Бензоин и лабданум сглаживают этот кондитерский взрыв. Поэтому пахнете вы офигенно, а не так, будто сутки стояли у духовки.

Хочется налить аромат в огромный отапливаемый пузырь и сидеть в этом пузыре до весны. Только еду приносите.

Познакомилась с ароматами Atelier Cologne, когда мы с мужем участвовали в проекте Beauty Insider & Sephora. Мы тогда выиграли древесный Vetiver Fatale, из-за которого до сих пор иногда деремся) Именно с того конкурса началась моя дружба с Beauty Insider (и Atelier Cologne).

Описание на сайте утверждает, что аромат «сладкий, но в то же время древесный», но я заявляю — сладости здесь нет. Ваниль только в базе и совсем не кондитерская. Она немного шершавая, ее подсушивают амбра, мох и дуб с ветивером. А стартует аромат с фирменных цитрусов Atelier Cologne — лайма и цитрона. Именно поэтому я могу его носить. (От ванили в верхних нотах, как, например, в Un Bois Vanille, Serge Lutens у меня взрывается голова).

Vanille Insensee сидит близко к коже, шлейфа не чувствую, хотя очень хотелось бы. Октябрь и ноябрь — его время. Он не согревает в прямом смысле, но настраивает на философский лад: «и это пройдет»:)

Летом Bvlgari выпустили Allegra — коллекцию-конструктор, в котором есть 5 основных ароматов и 5 эссенций (роза, пачули, ваниль, бергамот, мускус). Любую эссенцию можно наслаивать на любой основной парфюм и получать новое самостоятельное арома-произведение. Количество вариаций — сами посчитайте сколько.

Уже писала, что преклоняюсь перед талантом Жака Кавалье за то, что он сконструировал такую великолепную пятерку, которую не испортит ни один доморощенный сам-себе-парфюмер, сколько бы розы или ванили он ни налил в оригинальный и ладный основной ароматец.

И что бы вы думали? Сама лью и лью пачульную эссенцию в карнавальную Fantasia Veneta, где и так пирамида — те же пачули, красный персик и ваниль. Довожу этот благопристойный карнавал до дымного угара (чем обычно и кончается правильный праздник). Влажные разводы на скатерти, Коломбина пьяно хлюпает носом и вспоминает, как ее бросил негодяй Арлекин, Венеция тонет в этих слезах и туманах и чавкает по каналам, вышедшим в очередной раз из берегов, резиновыми сапогами. Розовые персики плавают по мутным водам. Никакой открыточной красоты, никакой коммерческой привлекательности — у меня 100% артхаусный аромат, в котором так же мокро, как в конце октября, так же уныло и так же прекрасно.

Любителям Ларса фон Триера, Дэвида Линча, Питера Гринуэя и Дерека Джармена и Джима Джармуша — вам посвящается, дорогие мои. Не забудьте добавить пачули.